Поиск сообщества

Бинокль – это универсальный презент, польза которого бесспорна. Он станет отличным подарком и для человека, увлекающегося охотой и рыбалкой, и для туриста, покоряющего горные вершины, и просто для любителя авантюр и приключений. Хороший бинокль может увеличивать изображение до 22 раз, поэтому с помощью этого предмета можно рассмотреть самые мелкие детали на большом расстоянии. Но существуют определённые тонкости, которые необходимо знать перед покупкой такой вещи. Поэтому, прежде чем делать подобные подарки на 14 февраля или день рождения парню, подумайте об особенностях использования данного предмета. Если бинокль будут использовать ночью или в сумерках, то следует отдать предпочтение изделию с линзами, имеющими многослойное покрытие. Они уменьшают блики и лучше пропускают свет. Если адресат презента носит очки, приобретайте модели, имеющие диаметр окуляров 13 мм и более. Кроме того, существует ряд характеристик, которые следует учесть при выборе. Первая – тип призмы. Их есть две: крышевидная и призма Порро. В первом виде окуляр и объектив расположены вдоль одной оси, поэтому подобный бинокль имеет меньший вес и размер. В призме Порро объективы смещены в стороны относительно окуляров, это обеспечивает лучшее качество отображения и делает изображение объемным. Однако их размер больше, чем моделей с крышевидной призмой. Еще одна важная характеристика – угол обзора. Быть может, для кого-то этот параметр и не слишком важен, но если вы решили купить подарок другу, который будет просматривать спортивные события на стадионе или охотиться на природе, то стоит отдать предпочтение модели с углом обзора не менее 65 градусов. Выходной зрачок – параметр, который также не стоит игнорировать. По сути это диаметр изображения, которое появляется в окуляре. Бинокли с небольшим выходным зрачком (2-3 мм) предназначены для непродолжительного наблюдения в условиях яркого света, поскольку пропускают небольшое его количество. Если же вы собираетесь вести длительное наблюдение в условиях не самой лучшей видимости, стоит приобрести модель с диаметром зрачка от 5 до 7 мм. В качестве дополнительных характеристик можно обратить внимание на водонепроницаемость, наличие защитных крышек окуляров и корпуса, а также угломерную и дальномерную сетку. И последнее. Некачественный бинокль может вызвать слезоточивость, резь в глазах, головокружение даже тошноту. Кроме того, такое изделие может испортить зрение. Поэтому, приняв решение приобрести бинокль, отдавайте предпочтение только проверенным качественным производителям.

Охотничьи приключения стоит начинать не с дробовика или винтовки, а с хорошей обуви, то есть с того, чем охотник непосредственно соприкасается с Матерью Природой. Конечно, хорошая охотничья обувь это одна из основ удачной охоты. Плохие ботинки могут испортить настроение на охоте, не говоря уже о мучениях или раздражительности. В таком случае и лучшая винтовка не поможет. Стоит потратить немного времени для правильного выбора обуви для охоты. Сегодня охотничье обувь это реальная "гонка вооружений". Производители соревнуются в использовании суперсовременных материалов: Vibram, Cordura Du Pont, Cambrella, Sympatex, Gore-Tex Lamillite Insulation, Thinsulate Insulation, Comfortemp DCC это названия современных материалов из которых производят обувь для охоты - подошвы, прокладки, изоляции, оболочки. Стоит отметить что производители не забывают также и о натуральные материалы, такие как кожа овец, используемых для зимних сапог для защиты от низкой температуры. Современное обувь для охоты обладает защитой от плохого запаха, или системой индивидуального комфорта, используемой в американской армии, и которые позволяют индивидуально моделировать подошвы и приспосабливать их в соответствии с дальностью похода, или спокойной засадой. Основным критерием при выборе обуви является тип охоты и время года. Конечно стоит приобрести подходящую обувь для каждого отдельного случая, хотя хорошее охотничье обувь стоит дорого. В таком случае можно смотреть в сторону круглогодичных моделей с хорошими параметрами и дополнить их специальными, добрыми, охотничьими носками. Рынок предлагает много современных охотничьих сапог, легких, оборудованных удобными вкладками, которые часто оборудованы утеплителями, что позволяет их использовать в зимних условиях. Дополнением такого комплекта могут быть легкие охотничьи туфли для менее утомительного охоты, не требует долгих переходов. Понятно, что при охоте на водоплавающих птиц необходимы высокие резиновые сапоги, временщики или вейдерсы. Порой, если мы хотим сохранить красивую обувь, можно использовать специальные выгодные защитники на ботинки которые предохраняют от снега, болота и воды. В таком большом многообразии охотничьего обувь легко потеряться. Достаточно очевидным является факт, что не стоит жалеть денег на покупку дорогого брендового продукта, ведь "скупой платит дважды". Однако, если хотите сэкономить на другие необходимые для охоты аксессуары, то обратите внимание на продукты отечественного производства, и производства стран СНГ и ближнего зарубежья, тем они ничем не уступают более именитым конкурентам.

По очевидным причинам, в зимнее время надувной резиновый лодка не нужен ни рыбакам ни охотникам. И поскольку надувные лодки при ненадлежащем хранения быстро выходят из строя то рассмотрим как правильно хранить этот атрибут охотника, чтобы он и по завершении зимы сохранил свои свойства и исправно выполняла возложенные на него функции. Перво-наперво, нужно вычистить песок, который скапливается между надувными бортами и днищем, потом нужно хорошо вымыть лодку. Для этого её нужно надуть и установить в так, чтобы вода из неё стекала. Из корпуса нужно удалить соль, тину, ил, траву и масло от горючего. Пятна, образующиеся на лодке в течение сезона, не только портят его внешний вид, но и могут скрывать серьезные повреждения. Пятна можно удалить мылом или каким-либо неабразивным моющим средством. Только не применяйте для этих целей бензин и другие органические растворители. После того, как Вы тщательно вымыли лодку, просушите её, обратив при этом внимание на полосы, которые соединяют днище с бортами, для этого спустите воздух из лодки и выверните её днищем вверх. Для того, чтобы с бортов убрать воду или конденсат, нужно на некоторое время оставить клапаны открытыми. Когда лодка полностью высохнет, осмотрите её внимательно, отметьте места, где есть потертости или трещины. При обнаружении даже небольших потертостей сделайте ремонт сразу же, не откладывая его на потом. После этого внутрь камер насыпьте немного талька, также насыпьте его на лодку снаружи. Хранить лодку лучше в развернутом, виде в несколько наполненном состоянии. Если такой возможности нет, то её можно хранить в чехле. В таком случае складывать лодку надо как можно свободнее, чтобы на сгибах не образовались трещины. Рекомендуется перекладывать лодку раз в квартал, делать это нужно так, чтобы старые сгибы не совпадали с новыми. При этом нужно проветрить внутренность камеры, два - три раза спустив и надув её.

О ножах, подходящих для конкретных охот, много говорят. Но хорошо дискутировать сидя в мягком кресле дома или на охотничьей выставке, а вот как претворить в жизнь эти советы? Это вам предстоит сделать в разнообразных охотах и рыбной ловле. Ну и как же быть с охотничьим функциональным ножом? Брать тяжелый нож для тайги, складешок для утиных перелетов, шкурный (скинер) для лосиной охоты, да не забыть и о рыбном? Не кажется ли вам, что ситуация приближается к абсурду. Итак, о ноже. Перед любителем функционального ножа явно встала проблема. Не брать же с собой весь этот клинковый арсенал… Проще тому, кто на охоту выходит с своего крыльца уже с собранным ружьем. Здесь проще прихватить и топорик, и веревку, и шкурный нож. Всегда надо помнить, что ни один нож не сможет заменить топор… Но не на всякие охоты его носят с собой… Городским охотникам придется воспользоваться скорее всего каким-то одним «универсальным» ножом. К нему охотник чаще всего привыкает, любит его, с ним чувствует себя увереннее, с ним связано много воспоминаний… Нож является предметом гордости охотника, его другом. Такой нож не меняют и не продают. В каждой местности такие ножи сильно разнятся между собой по конструкции. Мне многие из них приходилось видеть и иметь. На Алтае выработан свой таежный нож. Массивный, с насаженной деревянной ручкой, с острием, поднятым вверх. Таким ножом можно срубить жердь для очепа или прсверлить острием дырочку в дощечке. Финский же удобно извлекать из ножен, а также вкладывать его обратно. Никаких сложных застежек. На морозе, в темноте, на ходу какие можно нащупать застежки? Якутским ножом с длинным и узким клинком удобно ремонтировать нарты. Тундровым ножом удобнее управляться в рукавицах, например подчищая площадку под капкан. На практике у каждого охотника, как правило, имеется свой «универсальный» нож. Универсальный, конечно, в кавычках, так как полной универсальности не достичь. Приходится какими-то его свойствами и возможностями поступаться в пользу других. Лет тридцать назад мне приходилось много заниматься этой проблемой. В конце концов с годами выработался свой подход. Отправляясь на охоту на 2-3 и более дней, беру свой таежный нож и маленький складной нож с множеством предметов: шило, штопор, отвертка, экстрактор, пилка, клинок. Складной нож беру не только для тонких и специфических работ, но и на случай утери основного поясного ножа. Что же представляет мой таежный нож? Длина клинка 150 мм. Длина ручки 130 мм. Сразу поясню эти размеры. С одной стороны, для тяжелых работ вроде бы длина клинка должна быть больше. К примеру, 180-200 мм. Крути не крути, а первое, что требуется от ножа в лесу, — это что-то срубить Вы заметили, что общая длина ножа увеличена за счет ручки. В чем тут дело? Если надо срубить жердь, ладонью обхватываю конец ручки. Тогда плечо и сила удара увеличиваются. Все очень просто. И клинок не очень длинный, и рубить неплохо. Длина клинка 150 мм, толщина 4 мм и ширина 35-40 мм — это те размеры, с которых начинается рубящее действие ножа. При более тонких работах обхватывем ручку поближе к пятке клинка. Нож становиться более управляемым. Да и рука при такой работе меньше устает. Баланс ножа хороший, так как ручка насажена на хвостовик клинка. Центр тяжести находится в клинке… Общая масса ножа в зависимости от материала рукоятки находится в пределах 220 г. Толщина обусловлена соображением прочности. Мне однажды пришлось отдирать примерзшую дверь лесной избушки. Приобретая нож, всегда надо иметь в виду прежде всего его надежность в экстремальных условиях охоты. Думаю, что иногда красота и изящество должны уходить на второй план, уступая место надежности. Ширина клинка у пятки 35 мм, в самом широком месте (перед подъемом лезвия вверх к острию) — 40 мм. Изгиб лезвия перед острием позволяет неплохо шкурить крупных животных. Сама длина лезвия увеличивается за счет закругления. Острие слегка опущено вниз, со скосом. Такая конструкция облегчает первоначальное вспарывание шкуры — острие не утыкается в мясо и сухожилия. Складной нож с разными предметами всегда в кармане. Многие мелкие работы выполняю с его помощью. А. Азаров «Российская Охотничья газета № 18 — 2006 г.»

Как валить дерево С той стороны, куда должно упасть дерево, сделай подруб, примерно, на четверть толщины дерева. С противоположной стороны, несколько выше, начинай рубить, пока дерево не станет качаться от толчков рукой. Тогда сделай сильный нажим на дерево, и оно завалится в нужном направлении. Дерево лучше свалить при помощи пилы. Сделай подруб в направлении валки. А затем, вместо основной рубки, подпиливай дерево с противоположной стороны. Когда полотно пилы целиком уйдет в ствол, вслед за ним вгоняй клин, - так избежишь зажима пилы (рис. 1). Рис. 1. Валка деревьев Умей вязать узлы При связывании плотов, устройстве переправ, палаток и шалашей, закладывании взрывчатых веществ надо вязать крепкие и надежные узлы. Запомни, как вяжутся узлы (ряс. 2). Концевой узел - для соединения двух концов канатов. Прямой узел - для соединения двух канатов. Удоборазвязываемый узел - для привязывания вспомогательных канатов к кольям. Найтов узел - для связывания между собою двух предметов. Простая перевязка - для связывания двух канатов при помощи стропов. Рис. 2. Узлы: 1 - концевой, 2 - прямой, 3- удоборазвязываемый, 4 - найтов, 5 - простая перевязка Обувь и уход за ногами Береги ноги в походе. Если вообще необходимо подогнать по своей фигуре обмундирование, то это особенно важно в отношении обуви. Сапоги или ботинки не должны быть малы или слишком велики. Возможно чаще смазывай свою обувь жиром. Тогда она будет мягче, не восприимчивой к влаге и дольше прослужит тебе. При каждой возможности мой ноги - так будет меньше потертостей и побитостей. Постригай коротко ногти. Портянки В походе портянки прочнее носков. Но надо уметь обертывать ноги портянками. При неумелой обертке каждая грубая складка или рубец быстро натрут ногу. Прежде чем обертывать ногу портянкой, помни портянку в руках, чтобы она стала мягче. Расстели ее на ровном месте и поставь на нее ногу близ одною края. Возьми правой рукой передний угол короткого конца портянки и оберни им стопу сверху, подсунув уголок портянки под ногу. После этого натяни длинный конец портянки одной рукой, передай ее в другую руку и так постепенно обертывай ногу, тщательно расправляя складки на подъеме стопы и на подошве. Обернув стопу, подошву и пятку, натяни свободный конец портянки вверх вдоль голени. Потом задним концом портянки оберни голени (рис. 3). Рис. 3. Как завернуть портянку Если ты носишь вместо сапог ботинки, то концы портянок должны выходить из ботинка и прижиматься к ноге обмотками. Изготовлять портянки можно из бязи, холстины, зимой - из байки или тонкой шерстяной материи. Ширина портянок - 35 сантиметров, длина 60-65 сантиметров. Для ботинок - ширина 30 сантиметров, длина 45-50 сантиметров. Обмотки Если у тебя нет фабричных обмоток, изготовь их сам. Это несложно. Разрежь подходящую ткань на полосы в 10-12 сантиметров ширины и длиной около полутора метров. Края обмоток прошей. На одном конце пришей тесемку длиной в 30 сантиметров. Сверни обмотку в рулон и начинай обматывать ногу снизу. Первые два витка обмотки должны захватить верх ботинка. Третий виток должен пойти по ноге вверх. Следи, чтобы обмотка плотно ложилась на ногу. Первые пять-шесть витков накладывай туго, последующие слабее, чтобы обмотка не затрудняла кровообращения. Когда обмотаешь всю икру ноги, завяжи конец обмотки тесемкой. Питьевой режим в походе Отправляясь в поход, наполни водой свою флягу. Если фляги у тебя нет, сделай ее сам: обшей бутылку матерчатым чехлом, к нему пришей петли для ношения фляги на поясном ремне. Не пей много воды. Лучше всего первые два-три часа похода совсем не пить. Помни: чем больше ты будешь пить, тем сильнее будешь потеть, чувствовать жажду и скоро ослабнешь. До полного утоления жажды пей лишь на боль-шом привале. В пути же ограничивайся двумя-тремя глотками. Если в пути представится возможность пополнить запас воды, не упускай случая. Помни, что не всякая вода годна для питья. Лучшая вода - родниковая. Можно пользоваться и речной водой. Не из каждого колодца можно брать воду. Сперва проверь, пригодна ли она для питья. Если к колодцу проложены хорошо протоптанные тропки, то можно надеяться, что вода в нем пригодна для питья. Если же колодец заброшен, опасайся пользоваться его водой. Не пей воду из прудов, небольших озер и болот. Эта вода опасна для здоровья. Зимой можешь добыть воду из снега, растопив его в котелке. Не глотай снег - простудишь горло. Переправа через реку Брод, которым часто пользуются, обнаружить легко. Конец дороги у одного берега реки и продолжение ее на другом указывают начало и конец брода. Небольшая рябь на поверхности медленно текущей реки - признак мелкого места. На порожистых реках брод обычно бывает в местах перепадов. На болотистых реках броды бывают редко. Места, где много осоки, камыша и тины, имеют топкое дно и мало пригодны для переправы вброд. На реках с быстрым течением и глубоким бродом протяни канат на шестах, воткнутых в дно реки. Это облегчит переправу для твоих товарищей. При переправе вброд через быстротекущую реку можешь поступить еще следующим образом: стань лицом к лицу с твоим товарищем; держитесь руками за плечи друг друга и так переходите реку. Вода не свалит вас с ног, так как вы имеете больше точек опоры (рис. 4). [caption id="attachment_4118" align="aligncenter" width="300"] Рис. 4. Как переходить через быстротекущую реку[/caption] В тех случаях, когда нет брода, переправляйся через реку вплавь в одежде и с оружием. Прежде всего сними сапоги. Заложи их за поясной ремень, обкрутив два раза голенища вокруг ремня. Тогда вода не проникнет внутрь сапог. Каблуки при этом должны быть направлены внутрь, а носки наружу. Выверни все карманы, чтобы они не наполнялись водой и не затрудняли движения. Расстегни пуговицы на рукавах и воротнике, развяжи тесемки на брюках и кальсонах. Шинель сверни потуже в скатку и надень через левое плечо. Вещевой мешок уплотни. Винтовку клади поверх мешка так, чтобы приклад был направлен в правую сторону. Ремень пропусти через грудь подмышками. Пользуйся подручными средствами, облегчающими переправу: досками, сухими бревнами, пустыми бочками, мешками, туго набитыми сеном или соломой (рис. 5). [caption id="attachment_4119" align="aligncenter" width="300"] Рис. 5. Подручные средства, облегчающие переправу через реку[/caption] Если есть время и подходящий материал - доски, жерди, сделай простой плотик - треугольный или квадратный. Доски и жерди в местах скрепления не забивай гвоздями, а свяжи веревкой или проволокой. Как делать такие плотики, смотри на рисунке 6. Переправляйся через реку быстро и бесшумно, чтобы тебя не заметил враг. [caption id="attachment_4120" align="aligncenter" width="300"] Рис. 6. Плотики из жердей и досок[/caption] Переправа через болото Через болото переправляться надо осторожно, чтобы не попасть в трясину. Сперва разведай болото. Установи, есть ли на болоте тропы, которыми пользуются местные жители, какова глубина болота, насколько тверд верхний покров. Брось на поверхность болота бревно. Если оно не провалится и поверхность под ним не прогнется, попробуй осторожно ступить у самого края болота. Если оно тебя держит, ударь несколько раз ногами по поверхности. Только убедившись, что поверхность болота не проваливается, осторожно двигайся вперед. Пользуйся кочками и кустарниками, корневища которых дадут опору для ноги. В том случае, когда верхний покров болота тебя не держит, устрой настил (гать) из хвороста. Поверх хвороста положи жерди. Если почему-либо нельзя устроить гать, ложись плашмя и двигайся ползком. Хорошо, если удастся найти две доски. Положив одну доску, иди по ней до конца. Потом положи вторую, а первую подними. Так, перекладывая доски, ты дойдешь до противоположного края болота. При переправах через болота избегай мест, покрытых яркой сочной зеленью. Это "окна", в которые можно провалиться. Правила партизанского похода Помни, что лес, особенно густой хвойный или смешанный, - твое укрытие от взора врага. Но, идя лесом, соблюдай следующее: все время внимательно смотри вперед, влево, вправо, особенно подходя к лесным опушкам, к просекам, дорогам. Если идешь отрядом, высылай вперед на такое расстояние, чтобы не терять их из виду, 3-5 человек змейкой, друг за другом. Такую же охрану оставляй и позади отряда. Иди по лесу бесшумно. Веток не ломай. Не ломай сухой валежник. Не задевай за деревья винтовкой, котелком и т. д. Не разговаривай. Не бросай по пути бумагу, обрывки газет, коробки от папирос и спичек и т. д. Неприятельский разведчик по ним может узнать, кто прошел лесом. Если тебе предстоит переход между селениями, занятыми неприятелем, или нужно пересекать большие поля и открытые места, переходи их ночью. Предварительно произведи тщательную разведку, нет ли поблизости врага. Переходя дорогу, сначала убедись, не видно ли неприятельского патруля, не сидят ли на опушках "кукушки", узнай также, как далеко тянется лес по другую сторону дороги. Старайся переходить дорогу в таком месте, где с обеих сторон ее близко подходит лес. Если тебе необходимо пересечь поляну, окаймленную лесом, обязательно выясни, нет ли врага на опушках леса, особенно на противоположной стороне. Пересекая поляну, переходи ее быстро. Привал Привалы устраивай большие и малые. Малые привалы делаются после 40-50 минут похода на 10 минут; большие - через 4-5 часов на 2-3 часа. Первый привал устрой, пройдя примерно два километра. Проверь, нет ли у тебя недостатков в пригонке оружия, снаряжения и обмундирования. Быть может, рубец портянки стал натирать ногу или лямка вещевого мешка оттягивает одно плечо и т. д. Сними оружие и скатку, если позволяют условия, расстегни воротник, перемотай сбившиеся портянки, если чувствуешь усталость, ложись на спину, подняв ноги кверху (можно подложить под ноги вещевой мешок). В таком положении ноги лучше и скорее отдохнут. Зимой малые привалы устраивай чаще, примерно через каждые полчаса пути, но не более чем на 5 минут. Большие же привады старайся, если можно, устраивать в закрытых помещениях. Остановившись в пути, не ложись в снег. Лучше спокойно посиди, опустившись на корточки, прислонившись к дереву или стогу сена. Не засыпай на привале зимой. Перед отправлением осмотри место привала, быть может, кто-нибудь из товарищей заснул. Не всегда следует точно придерживаться срока остановки на привал через 50 минут похода. Иногда лучше пройти лишних 10-15 минут и остановиться в более укрытом месте. Летом во время большого привала сними с себя снаряжение, гимнастерку, сапоги, обмотки, стряхни с себя пыль. Постирай и просуши портянки. Умойся, а еще лучше выкупайся. Отдых, раздевание и купание производи только по очереди с товарищами. На ночлег останавливайся за час до наступления темноты. Определи, где ты находишься, и, только убедившись, что поблизости нет врага, проезжих дорог, полян, деревень, становись на ночлег. Выставляй караулы, особенно в том направлении, откуда можно ожидать появления врага. Караул должен быть выставлен на таком расстоянии, чтобы он мог быстро предупредить отряд об опасности. Охранение выставляй даже тогда, когда вас двое-трое, - в этом случае спите по очереди. Костер Если ты хорошо знаешь, что враг далеко, то на большом привале или на ночлеге можешь развести костер, но разводи так, чтобы не обнаружить себя. Научись легко и быстро разжигать костры и делать их "невидимыми". Если костер не укрывают деревья и кусты, сделай искусственный заслон. Выбрав место для костра, расчисть его от травы и хвороста, чтобы огонь не перебросился на ближние кусты и деревья. Летом можно окопать вокруг костра ровик. Если костер служит для приготовления пищи, то, разводя огонь, обрати внимание на ветер. В тихую погоду котелок надо вешать над костром. А при ветре котелок подвесь так, чтобы ветер относил огонь на котелок. [caption id="attachment_4121" align="aligncenter" width="300"] Рис. 7. Костры и "зажигательные палочки"[/caption] "Звездный" костер. Поленья располагай в виде лучей, расходящихся от центра. Такой костер из толстых поленьев дает много жара и горит долго. По мере сгорания поленьев подвигай поленья ближе к центру. "Полинезийский" костер разводится в неглубокой яме. Дрова устанавливаются стоймя. Не требуя много топлива, этот костер дает жаркое пламя и накапливает угли. "Охотничий" костер устраивай из трех бревен любого диаметра и длины. Бревна раскладывай веером на пару других бревен. Пламя разводи под сходящимися концами бревен. По мере сгорания бревен продвиган их вперед. Горит такой костер медленно и хорошо обогревает. "Ночной огонь". Так называется костер, невидимый даже с небольшого расстояния. Чтобы разжечь его, возьми два бревна и выруби во всю длину по жолобу. Наполни жолоб одного из бревен горячими углями Сверху положи второе бревно, перевернутое жолобом вниз. Угли и бревна будут тлеть очень долго, но из-за недостатка воздуха не вспыхивают полным пламенем и не выдают себя даже на близком расстоянии. Есть еще один вид "невидимого" костра. Вырой для него неглубокую яму, разведи в ней костер и поставь полосу коры или несколько палок в виде трубы, надломив так чтобы конец, выходящий из края ямы, лежал на земле. Дым поползет по палке, и костер будет невидимым. Как разжечь костер Разжигай костер с наименьшей тратой спичек. Чтобы костер разгорелся быстро, найди хорошую растопку, например бересту. Она горит даже сырой. Хороши для разжигания сухие сосновые и еловые ветки, сухие лишайники. Из сухих сучьев приготовь "зажигательные палочки" (см. рис. 7). Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя их от сучьев. Обложи такие "зажигательные палочки" берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда зажигай костер. Сохраняй спички Во время похода при переправе через реку или под дождем у тебя могут отсыреть спички. Имей поэтому неприкосновенный запас их. Для этого некоторое количество спичек вместе с боковой стенкой спичечной коробки положи в пустую патронную гильзу. Гильзу заткни пробкой. Так же можно обмотать спички стрейч плёнкой. Можно за ранее стрейч пленка купить оптом от производителя и ложить новый рулон в рюкзак по необходимости. Потри отсыревшую спичку о волосы на голове, и спичка при трении о коробку вспыхнет. Помни также, что спичка, предварительно обмокнутая в расплавленный парафин, делается нечувствительной к сырости и зажигается. Перед походом все имеющиеся спички должны быть розданы нескольким партизанам, отсыреют у одного - сохранятся у другого. Когда нет спичек Огонь можешь добыть таким способом: приготовь разжигу из сухой бересты, бумаги и т. п. Вынь из патрона пулю и высыпь часть пороха на разжигу. Заткни (не крепко) патрон бумажным пыжом и произведи им выстрел в разжигу. Направь дуло несколько выше кучки разжиги. Огонь выстрела подожжет сухой материал. Как сушить одежду Если ты промокнешь, то при первой же возможности просуши свою одежду. Для этого лучше всего подле огня сделать стойки из длинных веток. На рисунке 8 ты увидишь, как это сделать. Следи, чтобы огонь не подкрался к твоим вещам и не попортил их. Никогда не ставь к огню сырые кожаные сапоги. Перегретая кожа может покоробиться, растрескаться, и обувь станет негодной. [caption id="attachment_4122" align="aligncenter" width="300"] Рис. 8. Стойка для сушки одежды[/caption] Ночевка Для ночного лагеря выбирай хорошо укрытое место, по возможности недалеко от реки или озера. Место должно быть сухим, твердым, не на песке и не на мокром лугу. Если есть палатки, надо организовать их разбивку. Палатки устанавливаются так, как показано на рисунке 9. [caption id="attachment_4123" align="aligncenter" width="300"] Рис. 9. Палатка из шести полотнищ[/caption] Если ты ночуешь в лесу, не имея палатки, устрой шалаш, выбрав для него место между деревьями. Воткни в землю два кола с развилками на верхних концах. Положи на них жердь, концы которой привяжи к развилкам. На эту опору уложи еловые ветви, привязывая их к жерди толстыми концами (рис. 10). [caption id="attachment_4124" align="aligncenter" width="300"] Рис. 10. Шалаш из веток[/caption] Односкатный шалаш будет хорошей защитой от ветра. Но еще лучше построить шалаш на два ската, а в нем разбить себе постель из еловых веток (рис. 11). [caption id="attachment_4125" align="aligncenter" width="300"] Рис. 11. Постель из еловых веток[/caption] Для этого натаскай в шалаш побольше сухого валежника, наломай прутья длиной в 75-100 сантиметров и уложи их рядом. Прутья прикрой хвойными ветвями так, чтобы комли их лежали в противоположные стороны. Подушку тебе заменит вещевой мешок. Разбивая палатку или сооружая шалаш, старайся вход делать с подветренной стороны. Костер разводи перед входом. Приметы погоды Когда перистые облака быстро надвигаются с запада, то через день-два будет сильный ветер, ненастье. Если вскоре после появления быстро движущихся перистых облаков все небо затягивается тонким прозрачным слоем перисто-слоистой облачности, то скоро наступит пасмурная погода с дождем или снегом. Когда облака идут не в направлении ветра, дующего по земле, жди ухудшения погоды. Отдельные небольшие кучевые облака, движущиеся в одном направлении с наземным ветром, предсказывают улучшение погоды. Если в небе едва заметно ползут на большой высоте перистые облака причудливых форм, а под ними мчатся отдельные кучевые облака, то можно надеяться, что наступит продолжительная хорошая погода. Перистые облака, длинными полосами пересекающие небо, точно они расходятся из одной точки, предвещают дождь или снег. Кучевые облака, не исчезнувшие под вечер, предсказывают улучшение погоды. От больших облаков отделяются маленькие белые хлопья, делающиеся прозрачными и тающими, - значит наступит ясная, теплая погода. Быстро вырастающие кучевые облака сулят грозу и дождь. Если барашки, видимые утром или днем, к вечеру сменяются слоисто-перистыми облаками, жди ночью грозы. Зимой в безветреный и ясный день небо к вечеру заволакивается туманным слоем низкой слоистой облачности, - это значит, что морозы установились надолго. Если при ясной погоде ветер, дувший в течение нескольких дней подряд в одном направлении, резко меняет его, жди скорого изменения погоды. Если по небу одновременно движутся облака разной формы - и кучевые, и слоистые, и перистые, и мелкие барашки, жди перемены погоды. Возможны дождь и снег. Не только облака и ветер предсказывают погоду. Есть и другие предсказатели. Желтовато-коричневая заря зимой говорит о том, что морозы продолжатся, возможно, усилятся. Если сильный но ночам мороз днем ослабевает, а к вечеру вновь усиливается, значит установилась прочная ясная погода. О том же говорит и туман, собирающийся по вечерам и ночью в низменностях, и дым, подымающийся из труб столбом вверх. Венцы вокруг луны близко прилегают к лунному диску, значит ясная погода скоро сменится ненастной. Сильное мерцание звезд предсказывает то же. Туман к вечеру обещает улучшение погоды.

Если отрешиться от патриотических восклицаний, то следует признать, что ружей европейского качества мы не имеем и, по большому счёту, почти никогда не имели. И в царской, и в Советской России от оружейников требовалось хоть как-то насытить рынок. А ещё наши беды – в традиционной технологической отсталости. Мощный толчок технического прогресса, связанный с Великой Отечественной войной, постепенно сошёл на нет. Нет, конечно, не бедна Россия талантами, да употребить их на пользу отечеству большая проблема. Не было и нет конкуренции среди производителей ружей, а тем паче мастеров-оружейников. Производство ружей всегда было привязано к оборонке. В советское время в ВПК существовал принцип: на рубль оборонного заказа должен приходиться рубль от «товаров народного отребления». Естественно, было понятие «главная продукция», за которую давали премии, ордена, повышали в должности…И лучшие кадры были там же. И за ошибки головы ох как летели! За ширпотреб же, при условии выполнения основного плана, могли лишь пожурить. А товары за неимение мвсё равно раскупались. Так, где уж было соперничать с Европой, даже в годы подъёма. В СССР качество было лишь там, где его обеспечивало военное представительство, то есть институт, независимый от производства. И не обязательно в изделиях военного назначения. К примеру, в авиационной промышленности, где я работал, по договору с Министерством обороны всю продукцию принимал военпред. Вспоминаю крылатые выражения того времени. «Лучшее – враг хорошего» и «Бойся рационализатора». Улучшение продукции велось лишь в аспекте её удешевления. На это и были направлены в основном усилия рационализаторов. Повышение надёжности за счёт удорожания наблюдалось лишь в редких случаях в военной продукции. Вся эта чехарда с моделями имела свою подоплёку. На освоение новой продукции выделялись деньги. Существовала статья: «премия по новой технике», и чем выше руководитель, тем больше денежных знаков. Вторая по цифре премия полагалась парторгу. Но премия была, надо признать, вторичной производной. Каждый год «срезались расценки» рабочим. На новой же технике расценки несколько лет были выше, и за счёт этого можно было как-то удержать уровень зарплаты. Некоторые модели «народных ружей» наталкивают на аналогию с «народным автомобилем «Жигули». Привезли оборудование и технологии, а теперь никто и не помнит, что это был «Фиат». Конечно, в заимствовании моделей и технологий нет ничего зазорного, но тем не менее. Так же и с охотничьим оружием, начиная с берданки. Элементы конструктивных и технологических заимствований можно отыскать и в тульских моделях «А» и «Б». Из той же серии заимствований – ИЖ-49 и ИЖ-54. Начну я, безусловно, с курковой тулки, с которой давно знаком. О ней пишут много хорошего и даже лирического. Воспроизвожу по памяти. «С этим надёжным, очень прочным, удобным и с отличным боем ружьём совершали свои подвиги землепроходцы и геологи, стояли на номерах чиновники, добывали пушнину, били врага партизаны и сидели на тяге влюблённые». Но наши курковые ружья могли соперничать с подобными ружьями машинного производства немецких и бельгийских фирм лишь в начале 20-го века. Современники, которые были близко знакомы с этим ружьём начала века, отмечают не традиционную для нас аккуратность исполнения, а чёткость работы УСМ сравнивают с часовым механизмом. Самому мне довелось держать курковую тулку «императорку» в руках дважды. Первое ружьё запомнилось необычным десятым калибром, во всём остальном я мало тогда понимал. Говорю это к тому, что такой калибр в России производился. Вторую «императорку» привезли на ремонт с Алтая. Ружьё 12-го калибра, 1907 года выпуска, затрёпанное до безобразия. И об изначальном качестве исполнения нельзя было даже догадываться. Стволы в дульном срезе были тонкими, правый - цилиндр. Отладив ружьё, я не утерпел, решил попробовать раритет по мишени и был поражён отличным боем. Отечественные тулки советского прошлого были в массе своей обычным ширпотребом. Попадались экземпляры с хорошим боем, чаще – с посредственным и откровенно плохим. По моим наблюдениям, очень хорошо били лишь тулки ТОЗ-63 и ТОЗ-66. До армии была у меня ТОЗ-БМ с вполне терпимым боем, а вот у следующей, так называемой штучной «БМ», бой был отвратительным. И худшего ружья у меня не было. Качество исполнения тоже было не слишком высоким, ружьё быстро расшаталось. Как известно, в конструкции запорного механизма модели присутствует болт Гринера. Это требовало от оружейников его квалифицированной подгонки и отладки. Но на ТОЗе не мудрствовали и «прослабляли» отверстие в продолжении прицельной планки. А отсюда инерционный сдвиг стволов и быстрое возник- новение люфта. Часто ломался и «поводок» запорного рычага, входящий в паз болта Гринера. Нередко «хромала» врезка дерева к колодке, и от ударных нагрузок дерево растрескивалось, порождая новые заботы. Так что утверждение, будто ружьё было очень прочным и живучим, несколько надумано. Простым в эксплуатации, удобным на промысле и в разного рода экспедициях – да. Недостатки изготовления компенсировались прежде всего низкой стоимостью, а качество соответствовало цене. Были в Туле и другие курковки. В ЦКИБЕ после войны разработали стендовое курковое ружьё МЦ-9 12-го калибра. С ним Н. Дурнев выиграл чемпионат мира в 1954 году. Иностранные соперники, говорят, были «в отпаде». По крайней мере, с одним таким ружьём у нас в Омске охотятся и сегодня. Затем ЦКИБ начал выпускать подобное ружьё в охотничьем варианте, изменив величину дульных сужений: различные справочники утверждают, что до 0,5 мм в правом стволе и до 0,75 мм в левом. Не знаю, может быть, на ЦКИБе так и было. Но выпущенные на ТОЗ МЦ имели традиционные сужения. Вся тозовская серия составляла тридцать тысяч ружей. Хотя верится в это с трудом, так как попадалось мне их достаточно много. Одним из таких ружей я в своё время владел. От стендового предка ружьё унаследовало мощную колодку и очень толстые в казённом срезе стволы. Конструктивно ружьё мало чем отличалось от обычной тулки. Интересно, что, судя по паспорту, ружьё выпускалось с ложей различной длины и разными по величине значениями вертикального погиба. Качество сборки моего экземпляра было не ниже ИЖ-54 тех лет. С боем всё было в порядке, но сравниться с имеющимся у меня ТОЗ-66 ружьё это всё же не могло. Подозреваю, что ствольные трубки поздних курковок 12-го калибра – те же стволы ТОЗ-34. Александр Ярковой. Журнал "МАСТЕРРУЖЬЁ" №165

Эхолоты, (иногда говорят "рыбопоисковые эхолоты") помогают рыбаку заглянуть в толщу воды и сделать вывод о перспективности рыбалки в конкретном месте водоема. Строго говоря, эхолот рыбу не ищет. Этот прибор показывает глубину, рельеф и структуру дна, различные объекты в воде, в том числе рыбу. Из суммы сведений, полученных с помощью эхолота, рыболов понимает, стоит ли терять время на этом участке водоема с совершенно плоским песчаным дном, или продолжить рыбалку в другом месте, где между водорослей вблизи подводных камней его может поджидать зубастая хищница. В целом, из этого намека ясна основная функция эхолота – экономить время рыбака на рыбалке и показывать места, где рыбы (скорее всего) нет, в отличие от мест, где она (возможно) есть. Так что с наименованием "рыбопоисковый эхолот" я не согласен. Рыбу ищет рыболов, а эхолот всего лишь испускает и принимает звуковые волны, чтобы после преобразования в электронных мозгах отобразить на экране пикселы в различных сочетаниях. Зачем знать, как работает это устройство? Чтобы правильно выбрать эхолот и уметь выжать из него максимум его возможностей для успешной рыбалки. Датчик эхолота (он же преобразователь), который, как правило, крепится на транец лодки, посылает в воду ультразвуковой импульс, затем получает от препятствия отраженный сигнал и выдает изображение препятствия на экран. Импульс расходится вниз конусообразно, угол конуса существенно влияет на широту обзора и глубину проникновения луча. Какой эхолот выбрать – с одним лучом или двумя? Строго говоря, двухлучевые эхолоты — очень разные приборы. Например, в одних эхолотах один датчик одновременно испускает 2 луча – один узкий, другой широкий. Узкий луч обследует дно, широкий луч расширяет кругозор. В других эхолотах Вы имеет возможность менять частоту импульса в двух режимах, чтобы настроить эхолот на выполнение разных задач. То есть одномоментно работает только один луч, но Вы можете сделать выбор по Вашему усмотрению – такая технология у разных производителей называются по-разному. Эхолоты Eagle с переменным лучом маркируются Dual Search (DS). Подобные эхолоты Garmin имеют маркировку Dual Frequency (DF). В третьих эхолотах Вам доступны 3 режима: работают оба луча или один из них по отдельности. Необходимо учитывать, что для эхолота Eagle Fisheasy 250 DS соотношение узкий луч / широкий луч подразумевает соответственно 60 / 120 градусов, а в ряде моделей эхолотов Humminbird или Raymarine – 20 / 60. То есть нельзя, конечно, сказать, что угол 60 градусов – универсальный, но датчик с таким углом излучения мы видим у всех трех уважаемых производителей эхолотов. Для многих ситуаций на рыбалке однолучевого эхолота, в принципе, достаточно, но выбор всегда лучше, чем его отсутствие. А ведь есть еще трехлучевые эхолоты, и в них лучи не надеты друг на друга, как матрешки, а выстроены в ряд. Центральный луч отображает дно, боковые повышают обзорные свойства эхолота, и рыболов может четко видеть, с какой стороны от лодки обнаружена рыба. Частота импульса, угол обзора и применение эхолота на рыбалке Чем выше частота излучения, тем более узкий получается луч. Частота в 200 kHz дает угол примерно 60 градусов, частота в 83 kHz образует конус с углом 120 градусов. Более "плотный" по частоте – узкий – луч проникает глубже. Важно помнить, что, чем больше глубина, тем больше диаметр охвата луча эхолота у самого дна. При глубине 10 метров и частоте излучения 83 kHz, угол расхождения импульса будет равен 120 градусов, а диаметр охвата луча в придонном слое составит 34-35 метров! И как бедный прибор покажет вам на двухмерном экране всю эту информацию? Например, ловите Вы троллингом (дорожкой) щуку на некрупный воблер в не самой прозрачной воде. Эхолот показывает перспективную яму под лодкой, а в ней рыбу. На самом деле может оказаться, что яма не под лодкой, а метрах в 8 справа по курсу или слева. Увидеть воблер в мутноватой воде с такого расстояния рыбе сложно. Почувствовать колебания некрупного воблера тоже. И с тех 8 метров, что отделяют траекторию воблера от хищницы, она его не заметит. Вы смотрите на экран эхолота, видите рыбу, а она не клюет – вот обидно! Практические выводы: Эхолот с большим углом обзора и низкой частотой излучения дает возможность быстро прочесать большие пространства. Это полезно при обследовании совершенно незнакомого места. Эхолот с высокой частотой излучения и малым углом обзора дает более точную информацию о происходящем под лодкой и в ближайших окрестностях. Так легче искать конкретную яму, бровку или банку. Чем ближе к поверхности эхолот показывает рыбу, тем ближе к курсу движения Вашей лодки эта рыба находится. Однолучевой эхолот на рыбалке – тоже хороший помощник, не обязательно гнаться за количеством лучей.

Наш мир уже невозможно представить без всевозможных автомобилей и мототехники. Они постоянно используются во всех сферах человеческой деятельности. Появление новых моделей транспортных средств является еще одним доказательством того, что современное человеческое общество ценит их по достоинству. Все больше популярности приобретают мотовездеходы или квадроциклы. Впервые эти средства передвижения появились еще в 1970-м году, и с тех пор не прекращают совершенствоваться. Теперь купить atv считается чрезвычайно выгодным решением. На сегодняшний день существует такие виды мотовездеходов: утилитарные – созданы для использования в сельском хозяйстве. Главными плюсами таких моделей считаются экономный расход горючего, повышенная проходимость и простота в эксплуатации, также подходят для обычных прогулок; спортивные – небольшие, маневренные, оборудованные лишь одним местом для водителя. Создают для спортсменов и людей, которые увлекаются активными видами отдыха; детские – характеризуются малыми размерами, большой степенью защиты для маленького водителя и не очень широкими скоростными возможностями. Детские квадроциклы делят на 2 категории от 6-12 лет до 12-16. В наше время купить atv достаточно легко, сделать это можно даже через интернет. Существует много интересных моделей, которые обязательно вам подойдут и принесут массу удовольствия. Особенно качественными считаются в нашей стране квадроциклы Stels. Различные модели мотовездеходов этой компании можно использовать для множества различных целей. Вы любитель охоты и рыбалки? Квадроцикл станет поистине незаменимым для этого вида отдыха, поскольку замечательным образом объединил в себе маневренные возможности мотоцикла и надежность автомобиля. К тому же, производители внимательно относятся к здоровью своих покупателей, поэтому оснащают продукцию всеми необходимыми средствами безопасности. Однако, если вы решили приобрести подобное средство передвижения, то не забудьте купить необходимую экипировку и мотошлем. Как говорится осторожного и Бог бережет! Если вы с вниманием отнесетесь к покупке такого замечательного транспорта как мотовездеход, то получите и помощника, и чудесное средство для веселого времяпрепровождения с семьей и друзьями. Большой ассортимент квадроциклов Стелс можно просмотреть на страницах «Silverboats». В этом магазине каждый человек сможет выбрать для себя именно такой квадроцикл, о котором давно мечтал!

Пожалуй, каждая модель современного ружья, будь то полуавтомат или вертикалка (особенно среднего класса качественного импортного оружия) предлагается покупателям в самых разнообразных комплектациях. Как правило, различия заключаются в украшении, материале и качестве ложи, типе дульных устройств, длине патронника, прицельных приспособлениях и длинах стволов. Вот о последнем пункте мы и поговорим... Для 12-го калибра обычной считается длина ствола (или блока стволов) около 700 мм. В то же время нет ничего удивительного в пулевых стволах для полуавтоматов длиной 500-600 мм или 600-мм стволах в блоках комбинированных (с нарезным стволом) ружей. Опять же, в руках спортсмена можно встретить стортинг-ружья с блоками длиной более 800 мм... Неужели не существует идеальной длины, которая позволяет наиболее полно использовать возможности патрона 12-го калибра? Ответ на этот вопрос не так уж прост... Дело в том, что на длину стволов охотничьего оружия оказывают влияние не только задаваемые при проектировании баллистические характеристики, но и массо-габаритные характеристики и даже эстетические соображения вкупе с национальными традициями. Например, ружьё для ходовой охоты должно быть лёгким (в разумных пределах), чтобы излишне не утомлять охотника и компактным, чтобы не мешать при передвижении в подлеске и т. п. А гладкий ствол комбинированного ружья «подрезается» под нарезной, минимальная длина которого, в свою очередь, определяется с учётом требуемой для прикладных задач кучности стрельбы с оглядкой на убойную зону зверя. Опять же нельзя не принимать во внимание баланс. Чтобы оружие сделать легко управляемым при динамичной стрельбе и устойчивым в любых положениях разработчики оружия всегда уделяют большое внимание правильному балансу ружья. При известной массе замковой части и деталей ложи у двуствольных ружей баланс может настраиваться либо длиной стволов, либо толщиной их стенок и на этот счёт есть интересные примеры. Например, для ружья Blaser F3 выпускаются блоки стволов длиной от 660 до 810 мм, однако сменив их, стрелок практически не заметит изменений в балансе - он одинаков в обоих случаях именно за счёт различной толщины стволов разных блоков. Способ угодить клиенту дорогой, но и ружьё не из дешёвых. Покупатели ружей более низких ценовых категорий на такое внимание изготовителя к своим чаяниям рассчитывать не могут, но это и не нужно! Ведь в определённых рамках представление об идеальном балансе у разных стрелков может отличаться и решить эту «проблему» можно именно за счёт разных по длине и массе стволов. Пусть это и тонкие материи для части охотников, особенно покупающих своё первое ружьё, но это действительно так, и мы решили практически проверить, чем придётся поступиться при покупке двустволки с короткими стволами и какие преференции сулит владельцу длинный блок. Конечно же, нас интересовали две важнейшие охотничьи характеристики - начальная скорость дробового снопа икучность осыпи. Чтобы наш эксперимент имел прикладное значение, нужно было подобрать два ружья со стволами одинаковой конструкции (патронник, профиль канала ствола, дульное сужение) с максимально большой «дельтой» по их длине. Конечно, сгодился бы и один образец со сменными стволами. Для исключения влияния на результат особенностей работы механизма автоматического перезаряжания любого типа, мы отказались от самозарядных ружей. Каждый из перечисленных факторов в теории не должен принципиально влиять на результат, однако принимая во внимание их количество мы постарались и нашли двух настоящих близнецов, отличающихся только «ростом» -вертикали Fabarm Axis со стволами длиной 610 мм и Fa-barm Axis 810-мм блоком (патронники 76 мм, сверловка Tribore, установленные дульные сужения 0,9 мм). Разница 200 мм (!!!), то есть длинные стволы отличаются от коротких на 25 %. Согласитесь, заманчиво получить за счёт такого превосходства прибавку в скорости на четверть, да ещё и кучность увеличить на столько же. Однако весь наш накопленный личный опыт и общая практика говорят о невозможности таких фантастических результатов, и мы приготовились «ловить» существенно меньшие величины, особенно в плане кучности. Для стрельбы выбрали дробовые патроны СКМ (дробь № 6, 32 г), поскольку буквально пару недель назад на испытательных (после ремонта) стрельбах одного полуавтомата замеры скорости по ста выстрелам ими показали очень ровный результат, обещая в нашем случае достаточный массив данных буквально по одной-двум сериям из 10 выстрелов. Наши ожидания вполне оправдались и зависимость начальной скорости дробового снопа от длины выбранных стволов стала очевидна после первых же серий. Результаты измерений показали 5-процентную разницу -для охоты, как увлечения, это ерунда, не стоящая обсуждения. Обращает на себя внимание явная разница по разбросу скоростей в группах выстрелов из 610- и 810-мм стволов - практически в два раза (41 м/с против 21 м/с). Получается, что выбранный нами патрон в 610-мм стволе «недорабатывает», и на лишних 200 мм пороховой заряд сгорает существенно полнее, что и приводит к незначительному росту средней скорости и заметной её стабилизации от выстрела к выстрелу. Важно ли это для охотника? На мой субъективный взгляд не более важно, чем 5-процентная разница в скоростях. Особенно если учитывать наши факультативные стрельбы на кучность. Полноценными их считать нельзя из-за того, что даже 810-мм ствол с сужением 0,9 мм со стандартных 35 метров не смог уложить весь дробовой патрона в приготовленные нами листы бумаги «оптимистичного» размера 70x80 см. Поэтому, чтобы получить хоть какие-то повторяющиеся результаты, нам пришлось перенести рубеж в 50-метровой галерее тира на отметку 25 м (это слишком мало для дроби в контейнере). Произведя из каждого ствола по 5 выстрелов, никто из присутствующих визуально не смог заметить принципиальной разницы по кучности. Последующие замеры по четырём центральным сегментам 16-дольной мишени о равномерности осыпи также ничего не сказали. Полученные результаты в некотором смысле подтверждают известную истину о том, что кучность дробовой стрельбы в основном определяется конструкцией патрона и дульным сужением, и в меньшей степени (в нашем случае вообще незаметной) - длиной ствола. С другой стороны, даже проведённых стрельб без сравнения различных пар оружия и патронов разных изготовителей, достаточно для понимания стрелков-спортсменов, выходящих на номер с длиннющими ружьями. В погоне за абсолютным результатом 5 % уже не кажутся несущественными. Стабильность скорости ещё более важна, так как при её стремлении к невозможному нулю, минимизируется одна из самых значимых переменных в уравнении, которое приходится решать спортсмену на стенде при каждом выстреле, чтобы разбить мишень. Осмелюсь предположить, что наши доводы могут повлиять на будущий выбор не только спортсменов, но и охотников, посчитавших что их прошлогодние гуси «ушли» именно из-за тех самых 5 % и «большого разброса скоростей». Ну и пусть - в этом нет ничего плохого, хотя птицам, скорее всего, банально повезло, а охотникам не хватило удачи и времени на восстановление стрелковых навыков до охоты. Практичнее же вернуться к разговору о балансе охотничьего ружья. Поскольку даже при предельной разнице в длинах мы получаем незначительные (по меркам среднего охотника) отличия в важных баллистических характеристиках, то все остальные длины (например, 660, 700, 720, 760 мм...) также можно считать приемлемыми. Это позволяет при выборе ружья по балансу варьировать длину стволов в довольно широком диапазоне, добиваясь индивидуального удобства. P.S. Для стрельбы были использовали сменные дульные насадки с сужением 0,9 мм. Такой нестандартный размер связан с их универсальностью - они предназначены и для стальной, и для свинцовой дроби Журнал «КАЛАШНИКОВ»

Надувная лодка Колибри модели КМ-300 входит в серию моторных лодок Стандарт, которые с одинаковым успехом можно использовать и под мотором, и под вёслами. Купить Колибри КМ-300 можно, воспользовавшись ресурсом компании Kapitan.ua. Колибри КМ-300 — малогабаритная, с малым весом, собранная и упакованная в рюкзак (который входит в комплектацию) легко размещается в салоне общественного транспорта и в багажнике личного автомобиля. Компактная, лёгкая в разборке и сборке, свободно переносится по труднопроходимому ландшафту и просто спускается на воду. Просторный кокпит позволяет комфортно разместиться на борту со всем необходимым рыболовным снаряжением или пассажирами. Лодка имеет небольшую осадку, что позволяет близко подплывать к берегу, не опасаясь сесть на мель. Все модели серии производятся согласно международным, российским и украинским стандартами. Для изготовления Колибри используются качественные материалы корейской и немецкой торговых марок. Технические характеристики Колибри КМ-300: - длина 300 см; - ширина 160 см; - размер кокпита 202 х 76; - число гермоотсеков 3; - диаметр баллона 42 см; - грузоподъёмность 400 кг; - материал лодки пятислойный ПВХ с плотностью 950 гр./м2.; - мощность 8 л.с. макс.; - пассажировместимость 3-4 чел.; - габариты упаковки 100x57x40; - вес комплекта 41 кг. Стандартный комплект КМ-300: - лодка надувная; - жёсткое сиденье; - вёсла; - насос; - ремкомплект; - упаковочный рюкзак; - техпаспорт и инструкция по эксплуатации лодки. Конструктивные особенности КМ-300. Пятислойная ПВХ, из которой изготовлена КМ-300, служит гарантом прочности лодки и длительного срока её эксплуатации. Материал устойчив к соли, естественному ультрафиолету, маслам и прочему. Раскрой лодки производится на специальном агрегате посредством лазерной резки. Точность среза обеспечивает повышенное качество при стыковке раскраиваемых деталей. Швы выполняются с дополнительным усилением обеих сторон материала. Основные узлы свариваются на специальных установках ТВЧ, что обеспечивает высокий показатель герметичности. Лодка способна идти на высокой скорости, при этом характеризуется отличной проходимостью в сильно заросших камышами водоёмах. Увеличенный диаметр баллона, определяющий конструктивные особенности лодки, обеспечивает безопасность и хорошую устойчивость на воде, отличные ходовые качества, как на морской воде и других открытых водоёмах, так и в эксплуатации на реках. Днищевой настил и сидения. Эксплуатационные и ходовые характеристики лодки во многом обусловлены типом днища. Днищевой настил в комплект КМ-300 не входит, как и в комплекты других лодок серии Стандарт. Днищевой настил для КМ-300 изготавливается в трёх вариантах: днищевой коврик, настил-книжка жёсткого типа, надувной настил (Airdeсk), и приобретается отдельно. Классическая слань является наиболее доступной модификацией, которая обеспечивает необходимую жёсткость днища. Надувной настил обеспечит малый общий вес лодки. Жёсткие сидения лодки устанавливаются на подвижных направляющих, в силу чего возможно произвольное распределение веса на палубе. Сидения проще надевать, когда лодка находится ещё в полунадутом состоянии.

Именно спортивный интерес движет многими профессионалами в этом непростом деле. Не имеет значения, ловлю какого зверя вы затеяли. Ведь иногда небольшая, но юркая косуля может доставить гораздо больше неприятностей, чем огромный лось или медведь. Даже опасные дикие хищники очень боятся человека. А это означает, что охотникам приходится проявлять чудеса изворотливости, чтобы найти след зверя, загнать его в ловушку. Что нужно на первой охоте? Если вы в первый раз соблазнились возможностью поохотиться с более опытными друзьями, обязательно уточните, что в этом случае необходимо от вас. Непременно вам понадобится: оружие (пневматика или арбалет); удобная одежда; функциональный рюкзак; палатка, если планируется ночевка в лесу. Набирать слишком много вещей не стоит. Ведь все их необходимо будет носить на себе. Предварительно вы можете сами купить арбалет для охоты или взять такое оружие в аренду. Вам нужно знать, что, несмотря на свою внешнюю простоту, использовать арбалет бывает очень сложно. Даже некоторые бывалые охотники отказываются от применения столь необычного оружия. Но здесь важно просто прочувствовать себя, понять свои желания. Ощутить адреналин в крови от приближения опасного зверя на близкое расстояние можно только с арбалетом. К тому же он стреляет абсолютно бесшумно. Это означает лишь то, что у вас появляется возможность повторного более успешного выстрела. Животное не успеет даже понять, что на него ведется охота. Приобретать всю необходимую амуницию и обмундирование лучше в специализированной торговой точке. Во-первых, там вам смогут предложить достаточный ассортимент подобных товаров. Во-вторых, всегда можно будет рассчитывать на подробную консультацию. Вам необходимо будет лишь объяснить, для каких целей необходимо оружие, пользовались ли вы им когда-нибудь. Естественно, пневматическое оружие лучше покупать вместе с защитными чехлами. Его так и транспортировать удобнее, да и эксплуатироваться оно будет дольше. Если вы отправляетесь в глубокий лес, естественно, вам необходимо будет как-то ориентироваться в пространстве. Компас, карта местности и прочие стандартные приспособления для туриста помогут вам в этом. Однако готовьтесь к тому, что просто наслаждаться природой вам будет некогда. Процесс ловли дикого зверя – это увлекательное, но и изматывающее мероприятие. Прочие особенности охоты Все понимают, что охотиться необходимо только в специально отведенный для этого срок. Когда сезон закрыт, что такие занятия уже будут считаться браконьерством. Кроме того, вам необходимо быть крайне аккуратными. Ведь случаи, когда на охоте вместо зверя люди постреливают собственных товарищей, случаются не так редко. Итак, самый главный вывод формируется сам собой – ответственный подход к подобному мероприятию можно считать залогом его успешного завершения.

Все оборудование, которое производится для армейских нужд, гарантирует свое высокое качество и надежность. Именно такими свойствами обладают светодиодные фонари американского производства, созданные для патрульной службы. Фонарь – древнее изобретение человечества. Но в наши дни борьба с темнотой вышла на совершенно новый уровень. Мощные светодиоды, способные безотказно работать свыше 50000 часов, пришли на службу человеку. При этом размер фонарика чуть больше тоненькой батарейки, от которой он работает. Сегодня американский фонарь Inova доступен не только армейским разведчикам и полицейским подразделениям. Его с удовольствием используют в своей работе электрики, сантехники. Такой фонарик станет незаменимым спутником во время рыбалки или охоты, в туристическом походе или во время подводного плавания. Чем же так удобен этот прибор? Миниатюрные размеры позволяют носить фонарь в кармане или с помощью удобного карабина пристегнуть его к связке ключей или к поясу. Герметичный корпус из авиационного алюминия защищает от попадания влаги и выдержит удары любой силы. Линза Tiros, создающая направленный луч света от фонарика, специально разработанная для ряда моделей, закрыта сверхпрочным противоударным стеклом. Универсальный светодиод выбрасывает мощный луч света на расстояние от 15 до 200 метров. Модификации фонарей серии Инова В зависимости от того, для каких целей требуется фонарик, выпускаются различные модели. Интернет магазины, занимающиеся реализацией товаров для отдыха и туризма, вроде puteshop.ru, обычно включают в свои каталоги те варианты, которые наиболее подойдут любителям путешествовать. Разноцветные фонари-брелоки Inova Microlight, например, очень удобны, когда требуется в темноте попасть ключом в замочную скважину или просигналить о своем местонахождении. Дальность освещения таких фонарей всего 15 м, время непрерывного свечения при максимальном режиме (всего их 3) – 15 часов, вес – 10 грамм. Фонари Инова серии Х обладают более высокими характеристиками, дальность освещения возрастает от 30 до 80 метров, а сигнальная видимость – до 3 км. Правда, слегка увеличивается вес и размер (до 15 см). Эти фонарики наиболее удобны и практичны. Для полицейских выпускаются мощные тактические фонари серии Т. Дальность освещения у них достигает 200 м, а сигнальная видимость – свыше 6 км. Это незаменимые помощники в работе спецслужб.

Ряды охотников постоянно пополняются молодежью, не имеющей ни опыта спортивной охоты, ни правильных представлений о таких немаловажных вещах, как одежда и обувь охотника. — Да и важна ли в охотничьем деле одежда? Главное— ружье и умение выследить и добыть дичь! Молодым охотникам подчас невдомек, что неприспособленная, плохо пригнанная, чересчур легкая, промокаемая или, наоборот, тяжелая одежда часто служит серьезной причиной охотничьих неудач и простудных заболеваний. В чрезмерно теплой и тяжелой одежде, например, даже в зимнюю пору человек при ходьбе начинает потеть, а при остывании зябнет, простужается. Кроме того, такая одежда сковывает движения, быстро утомляет, не позволяет мгновенно вскинуть ружье и дать меткий выстрел. При преследовании раненого зверя «переутепленный» охотник скоро выдохнется, выбьется из сил и может испортить охоту товарищам. Нередко охотники, надеясь на свою силу и выносливость, наоборот, одеваются в холодную пору чересчур легко, в результате заболевают, теряют трудоспособность. Часто приходится видеть начинающих охотников, направляющихся на глухариные тока в легкой одежде; на ноги натянуты хлопчатобумажные носки и тонкие портянки, сапоги — с короткими голенищами. А ведь охота на глухаря в наших краях обычно начинается в конце апреля, когда в лесу много талых вод, а местами еще лежит глубокий, рыхлый, насыщенный водою снег. Чаще всего глухариный ток находится у кромки мохового болота либо на заболоченном лесном островке, а иногда и на самом болоте. При подходе к месту токования глухаря в ночное время нередко приходится преодолевать такие водные препятствия, через которые в сапогах с короткими голенищами не пройдешь, а если и пройдешь, то обязательно наберешь в них ледяной воды. При «подскоке» к токующему глухарю хороша теплая, но легкая одежда, сапоги с высокими голенищами, а для выхода «на подслух» и для ночевки у костра надо брать с собой еще более теплую одежду. Самый ночлег в весеннем лесу надо тоже устраивать так, чтобы предохранить себя от простуды. Засветло следует заготовить достаточное количество сухих дров и разложить их на два костра. Одновременно нарубить еловых или сосновых веток и сложить их в отдельную кучку. На подслухе приходится иногда сидеть полтора-два часа, поэтому необходимо надеть взятый с собою свитер или меховой жилет либо другую теплую, но удобную для ходьбы, не производящую шума одежду.Хорошо подойдет мужская одежда из трикотажа Перед уходом на подслух зажигают один из костров, с расчетом, чтобы не загорелись окружающая его прошлогодняя трава и валежник. По возвращении с подслуха разжигают второй костер и в него переносят остатки первого, тщательно проверив, не осталось ли углей или тлеющей головешки. Затем приготовленные еловые ветки, слегка согрев над огнем второго костра, раскладывают на месте погашенного. Готова теплая постель! Немаловажную роль играет цвет одежды охотника. В августе на водоеме охотились два товарища. Каждому из них были предоставлены закустованные челны и равноценные места засидок. Один охотник за утреннюю зорю сделал несколько выстрелов, другой — ни одного. На «неудачнике» была светлая одежда, в то время как у его товарища и костюм и головной убор по цвету не отличались от тростника и окустовки челна. Утки далеко видели подозрительную светлую точку и вне выстрела облетали ее. Многие охотники надевают брезентовые костюмы, плащи, накидки и в них охотятся. Такая одежда, конечно, предохраняет от непогоды, но при движении, издает шум, пугающий зверя и птицу. Капюшон, накинутый на голову, резко снижает слух охотника и нередко мешает стрельбе. Пользоваться такой одеждой надо умело. Некоторые охотники предпочитают обувь и одежду «по косточке» и ревниво следят за тем, чтобы она плотно облегала фигуру. Такая одежда сковывает движения и уничтожает утепляющую воздушную прослойку. Многие навешивают на себя скрипящие патронташи, неуклюжие кожаные сумки, ножи с блестящими ручками и т. п. Совершенно ясно, что такое «снаряжение» пригодно только для позирования перед объективом фотоаппарата, но не для охоты. Несколько слов об обуви для весенней и осенне-зимней охоты. Если охота связана с ходьбой по воде, мокрой траве, мокрому снегу или по снегу при непромерзшей земле, лучшей обувью следует считать резиновые сапоги с длинными голенищами. Сапоги должны быть на 2—3 номера больше размера той обуви, которую обычно носит охотник. В сапог надо вложить войлочную стельку толщиной 5—7 мм, на ногу надеть тонкий фильдекосовый или вискозный носок, затем шерстяной носок и поверх них навернуть суконную портянку, следя за тем, чтобы не было складок, утолщений, подгибов, которые могут натереть ноги. Портянка не должна туго обхватывать икру ноги, в противном случае может нарушиться кровообращение, появятся боли в ногах, и быстро наступит общая усталость. Хорошо вместо суконных портянок надеть поверх шерстяных носков обыкновенные кожаные тапки, а еще лучше — меховые чулки, сшитые из любого старого меха (кроме заячьего). Особенно хороши чулки из шубного лоскута, старой цигейки и пр., но с хорошо заделанными швами, предохраняющими ногу от натирания. Чтобы такие чулки не спускались книзу, к ним пришивают выше ступни и икры завязки. Само собою разумеется, меховые чулки должны точно соответствовать размеру ноги. Носки и портянки из хлопчатобумажной ткани надевать не рекомендуется. В них ноги быстро потеют и мерзнут. Не следует на голую ногу надевать толстые шерстяные носки: шерсть сваливается, носки сползают, быстро изнашиваются. При отсутствии тапок, меховых чулок или суконных портянок можно положить в сапог сено, однако при ходьбе оно скоро превращается в труху, а ее надо часто менять. Выезжая на весеннюю или осенне-зимнюю охоту, необходимо брать запасные носки и портянки. Полезно иметь с собой 5—10 граммов резинового клея, кусочек резины для заплатки и маленькую самодельную терочку из белой жести для зачистки. Обувь для летней охоты по боровой дичи должна быть подобрана в зависимости от места и условий охоты. Летняя охота по боровой дичи в наших краях происходит чаще всего утром, по росе, и к концу дня, тоже при появлении росы. Нередко приходится охотиться во время моросящего дождя или после него. Обувь для такой охоты должна предохранять ноги от холода. Резиновые сапоги с длинными голенищами тяжелы. Надевать же, как это делают некоторые охотники, сапоги с короткими голенищами и плащи нецелесообразно. Полы плаща при ходьбе расходятся, и вода с травы попадает на ноги выше колен. Сам плащ снизу намокает, твердеет, шумит, пугает всё живое, да и ходить в нем тяжело. Поэтому рекомендуется к низким голенищам легких резиновых сапог приклеить высокие голенища из тонкой резины или прорезиненной ткани и пристегнуть их к поясному ремню. Голенища можно закатать ниже колен и скрепить там резинкой или ремешком. Можно вместо таких голенищ надеть брюки из непромокаемой ткани и выпустить их поверх сапог. Предохранить ноги от августовских, а тем более от сентябрьских рос — значит уберечься от простудных заболеваний. Для охоты в суровую зимнюю пору лучшая обувь — это подшитые валяные сапоги с выпущенными поверх них брюками, стянутыми внизу завязками. Новые валяные сапоги, пока они еще жестки, для ходовой охоты непригодны. Конечно, в непромерзших болотах охотнику в валенках делать нечего. Другое дело — если снег глубок, а охотник на лыжах. Лучшей верхней одеждой для охоты ранней весной, осенью и зимой нужно признать ватную куртку и стеганые брюки защитного цвета, либо такого же цвета куртку и брюки на искусственном меху. На голову лучше всего надеть суконную на вате лыжную шапочку с длинным козырьком либо шапку-ушанку—тоже с козырьком. На случай дождя или мокрого снега рекомендуется взять с собой плащ с капюшоном, водонепроницаемую накидку, плащ-палатку, а если их нет, можно накрыться во время дождя обыкновенной клеенкой. В морозные зимние дни, при малоподвижной охоте, хорошо надеть полушубок, покрытый тканью защитного цвета. Удобно для зимней охоты и полупальто на вате. При отсутствии полушубка или полупальто можно заменить их мягким плащом, надетым на ватный костюм, либо свитером под ватником. На голову некоторые охотники предпочитают надевать суконные либо тонкие фетровые шляпы. Они удобны для стрельбы, их поля предохраняют от попадания за воротник хвойных иголок, листьев, дождя, но зато на них нельзя надеть капюшона, в них неудобно прилечь на привале, а пои понижении температуры в такой шляпе холодно. Ее можно рекомендовать только для летней охоты в хорошую погоду. Для летней охоты с легавой собакой пригодна любая одежда, кроме шумящей и светлой. Перед поездкой на охоту необходимо учитывать виды, способы, место охоты и в зависимости от них подбирать одежду, Например: для ходовой охоты в холодное время нужна в меру теплая легкая одежда, а для подкарауливания зверя в засаде, для сидения в шалаше на тетеревином току и т. д. — более теплая, но не сковывающая движений. На охоте по тетеревам из шалаша совершенно необходимо заблаговременно устроить в нем сиденье либо взять с собой походный окладной стул, сено и др., но ни в коем случае не садиться на землю.

Нужно быть готовым к тому, что при сближении с медведем он покажется неизмеримо страшнее, чем издали. Этот зверь пугает не только мощным ревом, величиной тела, стремительностью, но и неожиданными деталями своего облика, хорошо видимыми и ощущаемыми только вблизи: раскрытая красная пасть с огромными желтыми клыками, стекающая из нее белая пена, зеленоватое свечение глаз, вздыбленная на хребте, волнами ходящая шерсть, утробное клокотание, тяжкий звериный запах тела и смрадное дыхание. Следует психологически приготовиться к встрече со зверем вблизи и не дрогнуть душой. Нередко медведь, приспев к человеку, встает на задние лапы и поэтому кажется еще мощнее, еще страшнее. Пусть мужество не покидает вас в этот миг. Если уйти от непосредственной борьбы с медведем не удалось и стычка неизбежна, надо избрать или драку, или притвориться мертвым. Для схватки нужен не только хороший нож, но и определенные качества: ловкость, мужество, сила. Чтобы использовать нож, в последнее мгновение лучше упасть на спину. Наиболее эффективные места вонзания лезвия — в районе ключицы, подмышками, под грудную клетку. Предпо­чтительнее нож с закругленным концом — упершись в кость, он соскользнет в мякоть. Вынимая нож, режьте лезвием, если не режется крутите его, чтобы увеличить ранение. Если приходится обороняться ножом, находясь не вплотную к медведю, то лучше перед ударом сделать ложный выпад свободной рукой. Когда схватка неизбежна, а ружье не заряжено, один из опытных охотников, чтобы не получить сокрушительного удара лапой, падал на спину и начинал отбиваться ногами, перезаряжая в это время ружье. Все три раза, используя этот прием, он оказывался победителем. Бывали случаи, когда в рукопашной схватке с медведем мужественный и сильный человек, обороняясь от раскрытой звериной пасти, засовывал в нее колено или руку и хватал медведя за язык или, схватив медведя за ухо, другой рукой затыкал ему дыхательное горло. Черным кружком указаны места, попадание в которые пуль вызывает быструю гибель медведя Полезно опросить по этому вопросу местных жителей. Избегайте замусоренных участков, где ранее располагался какой-нибудь лагерь. Планируя расположение лагеря, при наличии постоянных, господствующих ветров места отдыха и сна людей надо располагать против ветра от мест приготовления и хранения пищи. Подходы к месту расположения лагеря должны хорошо просматриваться. Нежелательны участки, где сильный шум (например, рядом с водопадом), который заглушает голоса людей и звуки приближающегося медведя. Безопаснее иметь 2—3 большие палатки. Расположите их дугой (но не кругом) или в линию, оставляя между палатками прогалы, чтобы забредший медведь при возникшей тревоге мог через них убежать. Не ставьте палаток на отшибе, рассредоточено. Не спите на открытом воздухе, вне палатки. Если в округе имеются шатуны, то, ночуя в балагане, шалаше, палатке или ином непрочном жилище, следует внести туда на ночь заряженное пулями оружие и иметь его при себе. При этом должны быть тщательно продуманы меры безопасности, исключающие случайный выстрел. Особенно опасно дробовое ружье, поскольку патроны помещаются в нем не в магазине, а прямо в стволе. Ложась спать в палатке, избушке или уходя из нее, закройте двери и окна. На окнах в зимовье желательно иметь ставни. Обычно дверь в избушку медведь открывает, зацепляясь когтями, поэтому лучше, если дверь открывает внутрь, а не наружу. В помещениях большого размера нужно иметь две двери, чтобы при заходе медведя в одну из них можно было выйти через вторую. В сумерках к своему таежному жилью подходите только со стороны его входа. Выходя, осмотритесь вокруг. Это следует делать и до выхода, для чего целесообразно на двери или рядом с ней прорезать оконце. Не покидайте лагерь в темноте. Покидая избушку, закройте ставни и двери. Можно разложить на ступеньках и подоконниках доски с набитыми гвоздями остриями вверх . Они эффективны, но удерживают не каждую особь. Постоянный, большой лагерь должен охраняться одной или несколькими собаками. При появлении в округе опасного медведя, шатуна нужно иметь ночных дежурных, постоянно поддерживающих костры. При многодневных стоянках рекомендуется приготовлять и сохранять пищу вне лагеря на расстоянии ста и более метров, но в поле видимости от места, где люди спят. Закопанная пища продолжает издавать привлекающий медведя запах: отыскивая ее, медведь иногда роет яму диаметром до четырех и глубиной до двух метров. Поэтому мусор с пищевыми отходами нужно не зарывать в землю, а, по возможности, ежедневно сжигать до золы, которую потом поглубже закапывать в землю. И не рядом с кухней, а подальше от нее. Для быстрого и полного сжигания отбросы можно облить дизельным топливом, поместив их в яму. Не сжигайте отбросы непосредственно перед сном, чтобы неожиданно пожаловавший на запах медведь не застал вас спящими. Пищевые отходы можно отправлять с вертолетом, подвозящим для экспедиции продовольствие и снаряжение. Регулярно мойте кухонную посуду и полевой обеденный стол. Содержите лагерь в чистоте. Запах жира особенно привлекает медведей. Старайтесь готовить нежирную еду. Храните жир в герметической упаковке. Излишки жира сжигайте на сильном огне. Воду после мытья жирной посуды сливайте в яму вне лагеря и подсыпайте туда золы или иной щелочи. Не следует вводить медведя в соблазн и хранить пищевые запасы в доступном для него месте, без охраны. Лучше оборудовать склад — «лабаз» на дереве, как это делают таежные охотники, а при временной стоянке подвешивать на растяжках между двумя деревьями на высоте не менее 4-х метров. Тара должна быть надежной. Можно использовать металлические канистры, железные бочки из-под горючего, вырубая у них днище и после заполнения продуктами прикручивать его толстой проволокой. Полевой склад поисковой партии, экспедиции при длительной стоянке нужно обнести оградой из колючей проволоки. В Северной Америке для охраны полевых лагерей используют электроизгороди, а также различные (микроволновые, инфракрасные) устройства: при подходе к границе лагеря или преодолении ее медведем возникают звуковые сигналы, оповещающие о приходе «гостя». В месте лова и разделки рыбы не оставляйте ее внутренностей. К лагерю и от него ходите одной и той же дорогой. Будьте бдительны и осторожны, когда свежуете дичь и разделываете мясо. Не прокалывайте желудок, чтобы избежать лишних запахов. Побыстрее завершайте свою работу и уносите или увозите свою добычу. К местам, где спрятана пойманная рыба и добытое мясо, подходите медленно и внимательно, создавая некоторый шум, чтобы предупредить возможно дремлющего поблизости медведя. Застав же медведя, пирующего на ваших запасах, не вступайте с ним в конфликт, если в этом нет острой необходимости. Не ложитесь спать в одежде с сильным запахом крови, мяса, рыбы. Готовя пищу, надевайте головной убор, чтобы волосы не впитывали пищевых запахов, которые могут вызвать аппетит у зверя, заставшего вас спящим. Не берите пищу в вашу палатку. Избегайте носить с собой сильно пахнущую пищу, предметы, имеющие сильный искусственный запах, использовать пахучую косметику. Женщине при наступлении менструации нужно соблюдать большую осторожность и стараться до минимума снизить запахи путем тщательной личной гигиены. Использованные гигиенические материалы должны сжигаться. При длительных стоянках следует оправляться только в отхожих местах, расположенных в ста и далее метрах от лагеря, регулярно засыпая их землей или известью. И тут не забывать о мерах предосторожности. Следует иметь в виду, что медведей привлекают не только пища, но и синтетические материалы: нередко они рвут, жуют (и даже едят) надувные лодки, пластмассовые канистры, спальные мешки, сиденья снегоходов. Иногда медведей волнует запах моторного масла и бензина. Уходя из лагеря, уберите эти вещи в безопасное место. Покидая лагерь насовсем, ничего не оставляйте после себя, чтобы не создавать медвежьей проблемы для людей, пришедших после вас. Говорят, что шарики из нафталина или камфоры отпугивают медведей, но это не проверялось. Притворяясь мертвым, следует принять указанную на рисунке позу Корытин С. Книга "Человек и медведь: Как вести себя при встрече с опасным хищником", Киров: Издательская фирма «Вятское слово», 1993 г.

Использование укрытий. Понятно, что спастись от медведя можно, вскочив на лошадь, запрыгнув в запряженные сани, забежав в кабину трактора или автомобиля, в зимовье, теплушку лесоруба или иное прочное укрытие. Медведь в этом случае обычно прекращает преследование, но некоторые окончательно остервеневшие шатуны пытаются добраться до человека и тут. Забравшись в дом, медведь легко находит человека, спрятавшегося в шкаф, чулан, и даже лезет за ним в подполье. В лесу спасение от медведя может принести дерево, за которым можно укрыться или залезть на него. Залезание на дерево не дает полной безопасности. Тонкое дерево медведь может сломать. Кроме того, медведь иногда лезет за человеком или остается под деревом караулить и тогда при холодной погоде можно замерзнуть, а теплой — опухнуть от укусов комаров. И все равно — при возможности взбирайтесь на дерево. На высоту не менее 4-х метров. В отдельных, очень редких случаях, раненый медведь лезет за человеком и на лабаз. Среди бурых медведей залезают на дерево чаще молодые особи, старые звери, более опасные, к счастью, менее ловки в этом. Нередко осторожный медведь, подходя к овсяному полю и услышав шорох сидящего на лабазе человека, бесшумно подходит к этому месту и настороженно старается уловить все подозрительные звуки и запахи. Бывали случаи, когда зверь находился почти под охотником около получаса, ничем не выдавая своего присутствия. Поэтому, слезая с лабаза ночью или в сумерках, некоторые люди, чтобы выявить зверя, предусмотрительно бросают какой-нибудь предмет в ближайший чащобник. Находясь в наземной засаде при охоте на птиц, копытных и иных зверей, нужно позаботиться, чтобы ваше укрытие (шалаш или иное непрочное сооружение) давало возможность вести наблюдение вкруговую. Это позволит заранее обнаружить появившегося хищника. Увидев идущего медведя, по возможности, встаньте за дерево, оно замаскирует вас. Так же надо сделать и приняв решение выстрелить по медведю. Дерево поможет и спасет, если раненый, обозленный зверь кинется на вас. В отношении человека, укрывшегося за деревом, невозможна лобовая атака: медведь, чтобы словить человека, вынужден двигаться не по прямой, а по окружности, маневрировать, теряя скорость. И это дает верткому, хладнокровному человеку (особенно если дерево толстое) спасительные шансы, дополнительное время: глядишь, подбежит собака или подоспеет товарищ, или вы сумеете зарядить ружье, или нанесенная зверю рана возымеет свое действие, и он рухнет или откажется от попыток поймать вас. Известны факты, когда беготня человека и медведя вокруг дерева длилась не один десяток минут. Следует иметь в виду, что медведь, стоя за деревом, иногда пытается достать человека лапой, Был случай, когда зверь, быстро развернувшись, побежал навстречу человеку, и они чуть не столкнулись. Польза препятствий. Если на пути нападающего медведя по счастливой случайности окажется упавшее дерево или какое-то иное препятствие (например, ручей), то человек должен благодарить судьбу, поскольку замечено, что оно может остановить зверя, который замешкается с атакой или вообще остановится. Возможно, это происходит потому, что каждая особь имеет свое охраняемое индивидуальное пространство, которое при наличии конкретного ориентира как бы материализуется, приобретает границы, и зверь, привыкший к соблюдению «этикета» в общении с себе подобными, инстинктивно переносит это правило и на человека. При ожидаемом нападении медведя человеку полезно заскочить за такое препятствие, если оно вблизи. И если даже зверь не остановится в своих агрессивных намерениях, то, перебираясь через преграду, он, может быть, чуть замедлит движение и даст возможность сделать более точный выстрел или предпринять иное спасительное действие. Бегство в воду. Следует иметь в виду, что вероятность встречи медведя по берегам рек, озер и ручьев выше, чем на удалении от них. Медведи охотятся на копытных животных, спасающихся от жары и кровососов в воде, а иногда и сами залезают от последних в воду и ловят нерестящуюся рыбу. Более половины добытых лесей медведь ловит непосредственно у воды. Возможно, шум течения облегчает подкрадывание к добыче. Человека, бросившегося в воду, медведь обычно не преследует. Однако, имеется факт, когда он, тихонько подойди сзади, толкнул рыбака в воду на мелком месте и несколько помял его там. Медведь прекрасно плавает, но маневренность его в воде ниже, чем на суше. Стоять на задних ногах при быстром течении он не может. На глубокой воде медведь менее опасен, чем на мелководье. Если оказавшийся рядом человек нырнул и отплыл под водой, то медведь, потеряв его, отказывается от агрессивных намерений. Нужно учитывать, что если лодка подойдет близко к плывущему медведю, то зверь иногда бросается на нее, стремится залезть и переворачивает легкое суденышко. Спастись от медведя можно не только прыгнув в воду, но и бросившись с обрыва. На реке Кан охотник, преследуемый медведем и расстрелявший пулевые патроны, вынужден был прибегнуть к этому средству. Кусты, за которые он хватался, вырывались, но значительно ослабили его падение о камни. Медведь наблюдал сверху, однако за человеком не последовал. В другом случае сцепившиеся в схватке охотник и раненый им зверь покатились с обрыва. Ударившись при падении, медведь ушел, словно забыв о своем противнике. О надежности оружия. Только попадание пули (любого калибра) в головной или спинной мозг, как отмечалось, тут же останавливает медведя. Но в голову легче промахнуться, поэтому стреляют обычно в грудную клетку или в основание шеи. Предпочтительнее тяжелая пуля весом около 15 г и диаметром не менее 9 мм с небольшой начальной скоростью. Из охотничьих гладкостволок для стрельбы по медведю более других пригодны ружья 12 калибра. Прошитый пулей малого калибра медведь и с простреленным сердцем способен пробежать до двухсот метров и растерзать стрелявшего. Стрелять в медведя даже крупной дробью бесполезно, так как дробины, попавшие, например, в голову, просекают лишь кожу и плющатся о кости черепа. Однако выстрел дробью в упор (в том числе и мелкой) может быть смертельным и для медведя. Следует помнить, что, угрожая человеку, медведь в большинстве случаев все-таки не решается напасть, поэтому стрелять в медведя нужно лишь в том случае, когда станет ясно, что столкновение неизбежно. Чтобы не промахнуться, стрелять надо, не имея автоматического оружия, с предельно близкого расстояния, допустив зверя метров на пять. Первый выстрел — самый важный. Но, если у вас многозарядное ружье, не останавливайтесь, чтобы проверить, каков эффект выстрела — продолжайте стрелять, пока зверь движется, хотя бы в предсмертных судорогах: немало случаев, когда медведи, казавшиеся мертвыми, вскакивали и калечили охотников. Для защиты от медведей и других хищников в экспедиции должно быть оружие с достаточным количеством пулевых патронов, и все члены экспедиции без исключения должны знать, где оно хранится, уметь обращаться с ружьем и стрелять из него. Оружие должно быть в исправном состоянии, его необходимо регулярно чистить и смазывать, беречь от попадания влаги и песка, от снежных и земляных «пробок» в стволах. Не испытывайте судьбу, не пытайтесь добыть медведя с подхода, если вы не очень опытный охотник и нет надежной собаки. Для вас пригодна охота с использованием лабаза (на овсах и у привады). А вообще избегайте стрелять по медведю без острой необходимости: это всегда связано с риском . Случалось немало историй, когда лесник или крестьянин убивал топором напавшего медведя. Однако следует учитывать, что топор — не лучшее оружие для отражения атаки этого хищника. Для нанесения им удара необходим замах, реакция же медведя и его действия так быстры, что он успевает или выбить топор, или увернуться, или ударить человека раньше, чем тот рубанет. При этом глаз человека даже не улавливает движения медвежьей лапы. Кроме того, мощные кости мешают глубокому проникновению лезвия: далеко не всякий удар по голове может быть для этого зверя смертельным. Медведь, которому в схватке вонзили в бок острие топора, убежал-таки, унеся с собой и глубоко засевший топор. Топор можно использовать для иной цели: воткнуть в ствол гладкого дерева, что даст возможность быстро взобраться на него. Эффективно колющее холодное оружие типа применявшейся ранее «рогатины» или винтовки с примкнутым штыком. Один из опытных охотников имел нож, рукоятка которого состояла и з двух стержней (обделанных кожей), для того, чтобы при необходимости их можно было воткнуть в концы стволов своего дробовика, а затем использовать его как пику. Следует иметь в виду, что медведь обращает внимание на предметы в руках человека и ведет себя более осторожно, а в схватках накоротке старается выбить ударом лапы предмет — будь то ружье, топор, кинжал или что-либо другое. Поэтому в старину охотники с рогатиной, напуская медведя, прятали ее за собой, стоя вполоборота. Колоть таким оружием надо сильно, без размаха, подпустив зверя на 2—3 шага, в переднюю часть тела, то есть в грудь, под лопатку, в зависимости от положения зверя. И, вонзив пику, не вытаскивать ее, если медведь при этом не может дотянуться до вас лапой. Известен случай, когда в безвыходном положении охотник, схватив пустое ружье за концы стволов, ударил им, его казенной частью по голове зверя, и тот отступил. Уязвимым местом для удара у медведя является основание носа. Однако вступать в подобные сражения без необходимости не следует, так как шансы на успех малы. Корытин С. Книга "Человек и медведь: Как вести себя при встрече с опасным хищником", Киров: Издательская фирма «Вятское слово», 1993 г.

Я уверен, что тема моего разговора только на первый взгляд кажется будничной и прозаичной. Каждый, кто подолгу скитался по тайге или в иных безлюдных местах, знает каким пределом желаний представляется в конце трудного дня гудящая железная печка или хотя бы жаркий костер. Огонь - это блаженное тепло, отдых, горячая пища, жизнь в скованном морозом лесу. А сколько нелепых, порой трагических ошибок делают новички, заготавливая в лесу дрова. Нередко вопрос о костре, о тепле - это вопрос жизни и смерти. Когда я в детстве зачитывался книгой В. К. Арсеньева "Дерсу Узала", меня удивило то место, где автор пишет, что в тайге, как это ни странно, иногда очень непросто найти дрова. И в самом деле, если вы ночуете у костра, то качество топлива играет решающую роль. Дрова должны гореть ровно, долго и жарко. Не дымить, не стрелять угольками. Страна наша огромна. Число древесных пород, употребляемых в качестве топлива, весьма велико, но вероятно, прежде всего следует остановиться на обширной таежной зоне Сибири и Европейского Севера. Из хвойных пород в этом поясе хорошие дрова дают сосна, кедр, а также разные виды лиственниц. Желательно выбирать сухостойные деревья. Если же используете валежник, предпочтительнее стволы, лежащие навесу. Кряжи, взятые с земли, очень редко бывают сухими и горят плохо. Сосна обыкновенно более тяжела и смолиста, чем кедр, и дает жаркое коптящее пламя. Кедр горит мягко и меньше коптит. Обе породы сгорают дотла и не дают крепких углей. Иное дело лиственница, от которой остается долго сохраняющийся жар. Среди различных видов лиственниц наиболее широко распространены сибирская и даурская. Заготавливая лиственницу, всегда лучше выбирать голые деревья. Дело в том, что кора у этой породы толстая и плотная, особенно на комлевой части, и с мертвых деревьев она долго не отпадает. Древесина же под корой не сохнет и зачастую трухлявеет раньше, чем ствол станет голым. Пользы от трухлявых дров мало. Правда, сухие они горят хорошо, но не жарко и не дают крепких углей. Крайне важно и еще одно обстоятельство. В процессе валки трухлявое дерево легко распадается на части или роняет сучья, а это крайне опасно, если рубится большое дерево. Мне вспоминается случай, едва не окончившийся для меня трагически. Однажды в ноябре, вернувшись в зимовье после трудного дня, я решил заготовить хороших лиственничных дров. Поблизости подвернулось нетолстое, сухое дерево. Кора с лиственницы облетела не полностью, но вершина и большая часть ствола были голыми. Готовясь валить сушину, я выбрал направление, при котором она упала бы совершенно свободно. Тонкий сучок соседней сосны явно не должен был помешать падению, так как легко сломался бы от тяжести моего дерева. Когда же срубленная лиственница стала падать, произошло непредвиденное. При ударе о тонкий сучок сосны, переломился не он, а лиственница. В результате большая часть ствола упала в том направлении, куда я ее валил, а вершина опрокинулась на меня. Отскочить я уже не успел и упал от удара по голове. С земли я поднялся с рассеченной кожей и шишкой на темени, существенно обогатившись опытом. Лиственничная древесина плотная и тяжелая. Загорается она значительно труднее, чем сосна, но когда разгорится, дает жаркое синеватое пламя и плотные крепкие угли. Лиственница незаменима в морозную погоду и в тех случаях, когда нужны ровно и долго горящие дрова и длительно сохраняющиеся угли. Сосновые, кедровые и лиственничные дрова хороши для ночевок у костра и в палатке с железной печью. Они не стреляют угольками, что особенно важно при таких ночевках. Правда, иногда, если используют деревья, выросшие в сыром месте, щелкают и такие дрова. Ель и пихта для таежных костров крайне нежелательны, так как они всегда таят угрозу загорания одежды и снаряжения. Так, однажды ранней весной я поставил палатку на берегу реки. Наступала ночь, а сухих дров, кроме ели, поблизости не было. Я знал о неприятном свойстве еловых и пихтовых дров, но понадеялся, что в железной печке они не доставят мне хлопот. Однако, как только сухие поленья затрещали, я увидел сквозь натянутую парусину, что из трубы снопом вылетают искры и, кружась, падают на крышу. Я тотчас выскочил из палатки, но было поздно. Ткань оказалась прожженной в нескольких местах. Мне пришлось погасить печь и идти в темноту в поисках подходящего топлива. Лиственные поро ды таежной зоны (осина, тополь, ива, чозения), если они высохли на корню, горят хорошо, но быстро сгорают и дают мало тепла. Для ночлега у костра, особенно в холодную погоду, они нежелательны. Среди берез лишь каменная, или береза Эрмана, широко распространенная на Камчатке, дает прекрасное во всех отношениях топливо. Отмирая, ветви каменной березы сбрасывают кору и, высыхая, становятся твердыми, как кость. Все прочие виды берез, погибая, бересту не сбрасывают. Поэтому их древесина в коре плохо сохнет и быстро трухлявеет, так же как у лиственниц. Сходная картина наблюдается и у некоторых других пород с чрезмерно плотной корой. По этой причине дрова без коры обычно суше и лучше, чем в коре. Лиственные породы, за исключением неошкуренной березы, не дают копоти и очень хороши для костра в теплое время года. На них удобно готовить пищу, жарить рыбу на рожне, мясо на вертеле. Они быстро прогорают дотла, почти не давая углей. Сырые дрова лиственных пород - отличное топливо для копчения рыбы и мяса. Березу при этом следует ошкурить, так как береста дает много копоти. Европейская часть Советского Союза, особенно на юге, густо заселена, поэтому необходимости ночевок под открытым небом здесь не возникает. В заключение скажу несколько слов о дровах, которые используют в южных горных и пустынных районах нашей страны. В лесистых горах Кавказа и Карпат особенно хорошие дрова дают дуб, бук, граб и ясень в случае, если берут древесину сухую. В горах Средней Азии в прежние годы на топливо кое-где использовали арчу или древовидный можжевельник. Сухой валежник арчи - отличное топливо, близкое по качеству к сосне или кедру. Однако неразумные рубки привели арчу в ряде мест на грань уничтожения, поэтому сейчас это дерево находится под строгой охраной. В пустынной зоне нет ничего лучше саксауловых дров. Кстати, в среднеазиатских городах саксаул раньше продавали на вес, как каменный уголь. В глубине Каракумов мне доводилось видеть обширные площади с сухими, отмершими кустами саксаула. Оба вида саксаула (черный и белый) обладают высокой калорийностью, дают хорошие угли и совершенно не коптят. Это идеальное топливо, всегда высоко ценившееся местным населением. К сожалению, и саксауловые леса кое-где подвергались хищническому уничтожению, и их приходится энергично восстанавливать. В пустынях истребление древесной растительности влечет за собой жестокую ветровую эрозию почв. Пески заносят колодцы, дороги, населенные пункты. И только посадки саксаула, кандыма и другой древесно-кустарниковой растительности останавливают наступление песков и возвращают жизнь развеянным барханам. Отличное топливо получается из усохших стволов песчаной акации. Но и это очень декоративное деревце является пионером закрепления песков и требует к себе крайне бережного отношения. В последние годы пустыни осваивают столь интенсивно, что уже практически не остается не посещаемых человеком районов. И каждый из тех, кому приходится жить в пустыне, должен думать о том, чтобы после него не появились развеянные барханы. На топливо следует брать только усохшую растительность. В безлесных районах неплохим заменителем дров служит сухой верблюжий, конский или коровий помет. Коль скоро речь идет о дровах, нельзя не остановиться на таком важном вопросе, как валка деревьев. Это дело требует опыта, внимания и умения. В лесном хозяйстве при валке деревьев предусмотрен целый комплекс мер по технике безопасности. Вкратце они сводятся к следующему. Место вокруг дерева, намеченного к валке, расчищают. Зимой протаптывают дорожки 4-5 м длины, для того чтобы иметь возможность отойти в сторону в момент падения дерева. Запрещается валка в ненастную погоду, при сильном ветре, а также сильно наклоненных деревьев. Подруб или подпил делается со стороны наклона на глубину от четверти до половины диаметра ствола. Причем наклоненные и гниловатые деревья подпиливают сильнее. Плоскость спиливания всегда должна быть выше плоскости подпила. Для того чтобы обеспечить себе спокойный ночлег, я стараюсь заготавливать дрова двух сортов - легкозагорающиеся, жаркие, и медленно, долгогорящие. В Прибайкалье к первым относятся сосна, кедр, а ко вторым - лиственница. От сгоревших лиственничных дров крепкие угли сохраняются значительно дольше, чем у других пород. Если на угли подбросить мелко наколотых сосновых поленьев, можно в считанные минуты снова разжечь печь. Таким образом, используя различные дрова, легко поддерживать в зимовье или палатке необходимую температуру. Другой способ заставить дрова гореть медленно и долго заключается в использовании нерасколотых чурок, "кругляшей". Если на угли положить рядом два кругляша, то они будут гореть ровно и долго. Одна чурка горит достаточно хорошо, если берутся очень сухие, легковоспламеняющиеся дрова или смолистые кругляши. Несколько слов следует сказать о растопке. Идеальной растопкой может служить смолье. Комлевая часть ствола хвойных деревьев, особенно сосны, иногда бывает сплошь пропитана смолой. Много смолы скапливается в пеньках поваленных ветром живых деревьев, горелых пнях и затесах на стволах. Тонкие лучинки из смолистой древесины легко загораются в самую сырую погоду. Надежной растопкой могут служить горелые пни и вообще обугленная древесина. Слой угля на поверхности дерева на многие десятки лет сохраняет древесину от сырости и гниения, а пеньки горелых деревьев к тому же часто бывают смолистыми. Прекрасной растопкой, служит сухая береста. Она устойчива к сырости, но в дождь верхние слои ее все же намокают, и она труднее загорается. Отличная растопка получается из тонких сухих стружек и лучинок. Широко известны "индейские" зажигательные палочки. Вообще же о растопке всегда лучше побеспокоиться заранее. Некоторый запас смолья, бересты или сухих лучинок на зимовье или лагерной стоянке всегда будет кстати. Он поможет в любое время моментально разжечь огонь. Е. Черникин, кандидат сельскохозяйственных наук

Мирное увещевание. Бросание предметов. Известно немало случаев, когда при встрече на близком расстоянии с медведем, не спешащим уходить, человек начинал вести мирный «разговор» со зверем, говоря ему: «Иди-ка ты, Миша, по своим делам» и т. д. и т. п. При этом зверь или убегал, или с любопытством прислушивался, и встреча кончалась мирно. Медведь, конечно, не понимает смысла слов, но мирная и ласковая интонация голоса воспринимается животным правильно и положительно настраивает его. При «беседе» со зверем не делайте резких движений, а также избегайте прямого взгляда в глаза — это может спровоцировать его на агрессивные действия. Вероятно, различные предметы, принадлежащие человеку и носящие его запах, ассоциируются у медведя в единый образ врага, так как он, преследуя человека, зачастую агрессивно относится к оставленной лодке, мотоциклу, случайно оброненным предметам одежды. Этим пользуются, чтобы задержать зверя, специально бросая ему варежку, шапку, рюкзак или что-нибудь другое. Медведь по-разному реагирует на кидаемые предметы, иногда отскакивает, подходит и обнюхивает, трогает когтями, кусает, мотая головой. В любом случае это дает возможность человеку отвлечь зверя, выиграть время, чтобы успеть забежать в кабину автомашины, трактора, в избушку, забраться на дерево или, приблизившись к реке, прыгнуть в воду. Роль предмета может выполнять и пища, но реакция на нее иная. Женщина-почтальон при встрече в лесу с назойливым медведем стала бросать ему хлеб и печенье, которые он обнюхивал и съедал, а когда все иссякло, и была брошена банка с консервами, отбросил ее лапой и удалился. К бросанию пищи нужно прибегать в крайнем случае, так как, отвязавшись с ее помощью от медведя, вы увеличиваете вероятность конфликтных ситуаций данного зверя с другими людьми. Отпугивание медведя. Для этой цели могут быть использованы различные звуки, запахи, зрительные образы, болевое воздействие и сочетания этих факторов. Успеху способствуют необычность, мощность и неожиданность избранного приема. Медведя пугает щелчок взводимого курка или лязг передергиваемого затвора. Однажды охотник, не имеющий патронов, испугал зверя клацаньем быстро повторяемого переламывания и закрывания дробового ружья. Конечно, медведя страшит громкий звук выстрела из ружья, ракетницы, револьвера, взрыв петарды и других пиротехнических средств. Отпугивая выстрелом, стреляйте не в зверя, а в воздух сбоку от него. Взрывпакет или снарядник ракетницы должны ударяться о землю между вами и медведем. Если это произойдет за медведем, то он может броситься в вашу сторону. Грибник при встрече испугал медведя, истошно закричав, при этом он дополнительно стучал палкой о ствол дерева, а лесоруб плашмя колотил топором о березу, турист включил на всю мощь радиоприемник, крестьянин на покосе принялся молотком ударять по наковальне, на которой оттягивал лезвие косы. Один механизатор стучал гаечным ключом о железную бочку, другой завел мотор трактора; водитель открывал и с силой захлопывал дверцу автомашины. Заводя мотор, целесообразно для усиления шума придать ему большие обороты. Был случай, когда женщины, собиравшие ягоды, отпугнули назойливо сопровождавшего их медведя тем, что, высыпав из ведер собранное, они стали стучать о них. Подобных случаев много, каждый использовал предметы, имевшиеся под рукой, или собственный голос. Таким образом, из звуков для отпугивания медведя наиболее часто применяются выстрел, крик, звук от удара по металлическому предмету или дереву. Эвенки-оленеводы, увидев вдалеке медведя и опасаясь встречи с ним, стараются скорее что-либо зажечь (смолу дерева, сухой мох, бересту, факел и т. д.). Испокон веку для отпугивания хищного зверя люди жгли по ночам костры. Подошедшего медведя удается отпугнуть, бросая в него горящие головешки . Попадая ночью в луч света карманного фонарика, напуганный медведь иногда 3—5 секунд пребывает в нем и только потом убегает. Бесшумно зажигаемый охотником на лабазе огонек спички вызывает лишь временную настороженность зверя. Были случаи, когда медведя пугал блеск отражателя в наводимом фонарике или блеск выхваченного из ножен Ножа с отполированным лезвием. Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке успешно отпугивают назойливых медведей с помощью фальшфейера — сигнального патрона, который, если дернуть за веревочку, вспыхивает и превращается в факел красного или белого огни. Эффективное средство — дымовая шашка. В Сибири некоторые жители делают самодельные дымовые шашки на случай встречи с медведем. Отпугивают не только клубы дыма, но и выделяющийся при горении едкий запах. Наиболее сильно пугает зверя запах самого человека. Когда эвенк, чтобы испугать медведя, несколько раз стрелял дробью над его головой, тот продолжал крутиться возле, пока не попал под ветер и не хватил человеческого духа, после чего тут же убежал. Некоторые охотники используют этот прием сознательно, увидев медведя и не желая встречи с ним, заходят с наветренной стороны, пугая зверя своим запахом. И, вообще, сам человек, его образ обычно страшат медведя. На этом основан эффект чучела человека, выставляемого вблизи полевого лагеря или иного временного местожительства человека. В большинстве случаев перечисленные способы приносили успех и медведь с достоинством удалялся или опрометью убегал . Однако в отдельных случаях отпугивание приносило обратный эффект: медведь вместо того чтобы убежать, решительно направлялся в сторону человека, а то и прямо кидался на него. Особенно часто такая неожиданная реакция наблюдается у шатунов, у самцов в период гона и у медведиц с медвежатами. В последнем варианте «неправильно» среагировать на крик может не только самка, но и сопровождающий семейство пестун. Пугать можно только того медведя, который ведет себя неуверенно и не уходит из-за, своего любопытства, а также имея надежное оружие или возможность быстро спрятаться в убежище, или тогда, когда уже терять нечего: нападение предотвратить невозможно, конкретных путей спасения нет — или пан, или пропал. Приняв решение отпугнуть медведя или стрелять в него, всегда оставляйте зверю открытым путь к бегству, иначе его нападение на вас будет вынужденным. А лучше всего не тешиться человеческим тщеславием, наблюдая зад убегающего зверя, не испытывать судьбу и, если вы не имеете лицензии на отстрел, постарайтесь удалиться незамеченным или расстаться тихо и мирно. Заметим, что животные пугают друг друга демонстрацией роста: чем выше, тем сильнее и страшнее противник. В зоопарке страус нападал на служителя, но когда тот входил с поднятой метлой, на конце которой была его фуражка, отступал. Злобно зарычав, причем с акцентом на звук «р», закричав на медведя, что есть мочи, чтобы испугать его, нужно при этом поднять вверх руку с зажатой в ней шапкой или курткой, или другим предметом — в глазах зверя вы представитесь более крупным. Можно прыгать, топать ногами. На медведя, зашедшего в сени дома, хозяин пошел, растопырив руки и «сбычившись» — зверь убежал. Всех вариантов опасных встреч с медведем предусмотреть невозможно. Поэтому приведем нестандартные случаи, знание которых может подсказать, к чему еще можно прибегнуть для своего спасения при отпугивании хищника. При усмирении хищников в цирке используют струи воды. Известен факт, когда медведь напал было на женщину, набиравшую воду, но бежал после того, как она плеснула ему из ведра в морду холодной водой. Дрессировщик отбил атаку медведя, ткнув горящей папиросой ему в область глаза. Женщина повергла в бегство зверя, лезшего в окно ее дома, сунув в его раскрытую пасть раскаленную кочергу. В другой истории человек спасся, бросив в морду медведя горсть нюхательного табаку. Кстати, служителям зоопарков положено по технике безопасности иметь нюхательный табак всегда под рукой. Известны случаи, когда человек остался жив, метнув в глаза медведю мелкой солью, а другой — молотым перцем. Целесообразно испытать на медведе пистолет с зарядом нервнопаралитического газа, применяемого для защиты от грабителей, а также новинку, разработанную канадской полицией: газовый баллончик, стреляющий зеленой жидкостью, которая превраща ется в густую пену, временно лишающую преступника зрения. Однако в нашем опыте облачко слезоточивого газа «Черемуха-1» (из баллончика) не оказало пугающего действия на медведя, сидящего в клетке. При этом зверь так быстро отмахивался от невидимого врага лапами, что человеческий глаз не замечал их движения. Не следует слишком уповать на подобные средства в схватке с медведем: их использование возможно лишь на близком расстоянии, и зверь, даже ослепленный, может словить человека, ориентируясь на его запах, дыхание или звук шагов. Корытин С. Книга "Человек и медведь: Как вести себя при встрече с опасным хищником", Киров: Издательская фирма «Вятское слово», 1993 г.

Меры предосторожности. Беспечность в лесу опасна. Находясь в местах, где возможно присутствие медведя, будьте осторожны, особенно ночью и при плохой видимости. Почаще оглядывайтесь назад и поглядывайте по сторонам. Останавливаясь на отдых, избегайте мест, где есть медвежьи следы, там, где часто бывает медведь. О присутствии медведей свидетельствуют не только отпечатки его лап, но и характерный помет (содержащий зачастую немало не поврежденных внешне ягод, а также волосы, растительные остатки, в том числе плохо переваренный овес или другие злаки), ободранная кора и отметины на деревьях от когтей и зубов, вырванные пни, перевернутые колоды, спутанная и сильно примятая растительность на ягодниках и овсяных полях, содранный дерн. Будьте особо осторожны обнаружив рыхлую кучу из земли, веток и лесного хлама. Под ней, возможно, спрятана добыча медведя, а сам он почивает невдалеке. Избегайте выходить на медвежьи тропы и пользоваться ими. Разойдясь со встреченным медведем, лучше двигаться открытыми местами, редколесьем, где шанс вторичного свидания с ним снижается. На открытых территориях чаще пользуйтесь биноклем, чтобы заранее обнаружить медведя. Доски, прошитые гвоздями (остриями вверх), могут удержать медведя от вторжения в избушку. В любом случае, а особенно при отсутствии оружия, в лесу безопаснее быть не одному, а вдвоем, и при выполнении какой-либо работы по очереди наблюдать за округой, чтобы приход медведя не был неожиданным. Установлено, что при путешествиях группой, особенно по 6 человек и более, вероятность встречи с медведем для вас снижается. Отправляясь в лес, скажите кому-нибудь, куда именно вы идете и когда собираетесь вернуться. При наличии портативной радиостанции захватите ее с собой для периодической связи с базой. Благоразумное отступление. Если вы увидели медведя на дальнем или близком расстоянии, а он не обнаружил вас, попытайтесь ретироваться незамеченным. Тихо уйдите той дорогой, что пришли, или дайте большой крюк, обойдя зверя. Когда этого нельзя сделать, а медведь следует в вашем направлении, сверните с тропы, скройтесь из виду и ждите, когда зверь уйдет. При этом постарайтесь встать так, чтобы ветер дул от медведя на вас, и не спускайте с него глаз. Если зверь неминуемо увидит вас, оповестите его о своем присутствии негромким криком. Голос по возможности должен быть низким, без визгливых нот. А заодно и медленно машите руками. Тактика поведения при близкой встрече с медведем. Часто причиной нападения медведя служит поведение самого человека — его чрезмерная смелость или, наоборот, трусость. По мнению цирковых дрессировщиков, в работе с медведями главное, чтобы зверь чувствовал в человеке превосходство, доминанта, существо, стоящее над ним. Поэтому первая заповедь — не потерять уверенности, не проявить трусости, иначе подстегнется агрессивность животного. Это целиком применимо и при встрече с медведем в природе. При встрече с медведем вас может обуять страх. Это чувство инстинктивное, оно охватывает душу человека помимо воли, но внешние проявления страха можно затормозить, Старайтесь вести себя так, как вел бы себя смелый и хладнокровный человек. Будьте хотя бы внешне спокойны, уверенны и решительны. Женщины чаще подвергаются нападению, потому что они чаще мужчин впадают в панику и с визгом пытаются убегать. Бегство автоматически возбуждает у зверя хищнический инстинкт и провоцирует преследование. От медведя не убежать. Бегство разумно только в одном случае: когда есть уверенность, что безопасного места достигнешь быстрее, чем догонит медведь. Если поблизости нет дерева или иного убежища, не бегите, так как остается шанс, что в последний момент зверь свернет в сторону. И это бывает часто. Отступая, нужно вести себя с достоинством и отступать, не поворачиваясь спиной, как говорят охотники, «не показывать зад». И только спятившись на 10—15 м, начинать медленно, бочком отходить. К огда медведь совсем близко, не следует угрожать ему, смотреть в глаза, делать резкие движения. Заряжая ружье вблизи готового кинуться зверя, нужно совершать это, по возможности, плавно, так как мельтешение локтями может вызвать бросок. Поведение медведей весьма изменчиво даже в одних и тех же ситуациях. Поэтому и человек должен быть готовым не только к действиям по схеме: его поступки должны соответствовать сложившимся обстоятельствам, поведению медведя и окружающей местности. В лагере, рассчитанном на длительное время, для защиты от медведя целесообразна пограничная преграда. Чем раньше и дальше обнаружен медведь, тем больше шансов предотвратить несчастье. Следует опасаться сближения с медведем на короткое расстояние не только потому, что при этом, в случае конфликта, у человека остается мало времени для спасительных действий, но и потому, что у животных в проявлении агрессии существует «критическая дистанция». Если она соблюдена, то медведь или пугает противника, или уходит сам при попытках нарушить этот интервал. Если разрыв окажется меньше, то уравновешенное поведение медведя может смениться взрывом активности, тогда он идет напролом, не пытаясь убежать, и нападает первым. Это происходит и тогда, когда у медведя нет возможности отступать, а также при неожиданной встрече: медведь, убегая в страхе, может сшибить или, походя ударить человека. Поэтому, чтобы избежать неожиданной встречи на близком расстоянии со зверем, есть смысл, находясь в лесу или местах, где видимость ограничена, время от времени или даже постоянно, давать знать о своем присутствии, разговаривая или перекликаясь с товарищем, присвистывая, позвякивая котелком и т. д., то есть, предоставляя медведю возможность загодя убраться восвояси. При этом нельзя терять бдительности, поскольку ваши сигналы могут быть не услышаны медведем, увлеченно поедающим корм, а также из-за шума ветра или воды. Нельзя панически бежать от медведя, а столкнувшись неожиданно с ним, лучше отскочить на несколько метров в сторону, чтобы соблюсти индивидуальную дистанцию, за нарушение которой зверь нередко карает нападением. Благоразумнее, не имея с собой оружия и собаки, вообще избегать труднопроходимых мест, особенно таких, которые привлекают медведей, например, зарослей кедрового стланика. Следует иметь в виду, что сопротивляться медведю в чащобнике даже вооруженному человеку почти невозможно, поэтому, услышав предупредительный голос медведя, охраняющего добычу, нужно, прежде всего, выскочить на открытое место, если оно рядом. И еще в одном случае целесообразна быстрая смена позиции. Если успеть отскочить с пути, стремительно мчащегося на вас медведя, то он по инерции пробегает мимо, что дает дополнительные мгновения для оборонительных действий. Сойти с дороги, чтобы не быть смятым, нужно и в случае, если медведь бежит на вас не прицельно, а в связи с обстоятельствами, скажем, преследует лося. Корытин С. Книга "Человек и медведь: Как вести себя при встрече с опасным хищником", Киров: Издательская фирма «Вятское слово», 1993 г.

Два основных инструмента у таёжника — пила и топор, а топор, пожалуй, и поглавнее. Размеры, вес и форма топора («железки» и топорища) должны быть такими, чтобы обращение с этими важнейшим охотничьим инструментом было не в тягость. Вроде бы прописная истина, однако, не всегда ей следуют. Хоть я и поклонник исконно русских вещей, не могу не отметить, что так называемый топор канадского лесоруба как нельзя лучше подходит для работы в тайге. Его клиновидная форма позволяет с одинаковым успехом и свалить хорошую сушину, и дров наколоть, и вытесать какую-нибудь дощечку. У топорища своеобразный изгиб и при ударе оно не отдаёт в руку. До недавнего времени в магазинах наших не было таких топоров, но теперь они есть почти везде и самых разных размеров. Появилась возможность выбирать и по руке и по своей комплекции. На что надо обратить внимание при выборе топора? Во-первых — вес. Тяжёлым топором долго не помахаешь, да и таскать его пешему утомительно. Весить охотничий топор, на мой взгляд, должен не более одного кило вместе с топорищем. Во-вторых — форма топора и заточки. Конечно, можно и средним плотницким топором обойтись, но нетолстая клиновидная форма, как я уже сказал, предпочтительнее. Топор надо правильно заточить, лучше широким бруском средней зернистости, а окончательную наводку делать мелким. Очень удобно затачивать топор бруском не прямоугольной формы, а специальным круглым. Но самая хорошая заточка, на мой взгляд, топора получается на большом круге из мелкого песчаника, который нижней стороной находится в деревянном корытце с водой, а вращают его вручную. Такие точильные приспособления ещё можно встретить кое-где в деревнях. При заточке лезвие топора советуют держать против направления вращения камня. Однако при этом по неопытности можно и затупить лезвие и попортить сам камень. Так что правильнее, на мой взгляд, держать топор лезвием по направлению вращения. Мелкие заусенцы, которые неизбежно при этом образуются, можно удалить мелким оселком. На электроточиле топор, конечно, заточишь в пять минут. Однако неумелый человек тут же его и испортит. Как правило, моментально отжигаются носок и пятка. После этого либо надо снимать топор с топорища и снова закаливать его, чего, понятно, никто и никогда не делает, либо стачивать отожжённый участок. В результате лезвие приобретает закруглённую форму. Вообще-то лезвие охотничьего топора и должно быть немного скруглено, но, разумеется, не приближаться к полукругу. Наконец, надо обратить внимание на форму топорища и материал, из которого оно изготовлено. Некоторые из тех канадских топоров, что продаются в наших магазинах, имеют топорище правильной формы, но часто отделаны либо резиной, либо каким-то пластиком. Думаю, что это не только лишнее, но и совершенно ненужное нововведение. Действительно, ладони не будут скользить по топорищу, но зато станут потеть летом и мёрзнуть зимой. Да и набить мозоли на резине куда проще, чем на гладкой древесине. Считается, что лучше всего для изготовления топорища подходят вяз, рябина, берёза (комлевая часть ствола). Это точно. Однако наиболее прочным будет топорище, сделанное из так называемого «рубца», длинного наплыва на краю старой, обычно морозобойной трещины на стволе берёзы. Структура древесины у него настолько плотна и свилевата, что расколоть её абсолютно невозможно. Правда, найти «рубец» подходящих размеров довольно сложно. Взятый поздней осенью «рубец» надо сушить не менее года на вольном воздухе, как и всякую другую деревянную заготовку. Длину будущего топорища определяют, взяв его за один конец. При этом другой, на который будет насажен топор, должен касаться щиколотки. Отёсывая, остругивая и доводя заготовку до формы, оставьте за топором место чуть толще и раза в два длиннее сада топора. Если вдруг сломается топорище, его не надо будет выбрасывать. Подстрогайте это место и снова насадите топор. Ничего, если топорище станет на несколько сантиметров короче. Зато сохранится хорошая заготовка. Конечно, если топорище сделано из рубца, такое вряд ли случится. В одном из охотничьих изданий вычитал совет по укреплению топора на топорище. Суть в том, чтобы сделать металл и дерево монолитом, заполнив все щелки между топором и топорищем эпоксидным клеем. Конечно, это будет монолит, и топор никогда не соскочит с топорища и даже не расшатается. Однако любая вещь когда-нибудь да изнашивается. Если у такого, обработанного эпоксидкой топора сломается топорище, инструмент можно будет выбр асывать на помойку или долго высверливать остатки топорища из сада. Ну это - как кому. Чтобы топор на топорище не расшатывался, конец его надо расклинить. Прежде чем забить клин, делают пропил, но только не вертикальный, а наискось. Это видно на рисунке. Тогда клин будет держать хорошо и долго не вылетит. Лучше его делать из той же древесины, что и топорище. Вот клин-то можно посадить на клей. Металлические клинья применять не советую. Они выскакивают довольно быстро и к тому же, ржавея, портят древесину. Временно устранить шат можно, замачивая топор в воде. Игорь Шипулин, замечательный художник, охотник и на все руки мастер, опубликовал в журнале «Охота и охотничье хозяйство» (№10, 1982 г.) небольшую статью о топорах, которые он за неимением в магазинах того времени пригодных топоров ладил самостоятельно и очень-очень неплохо. Предлагаю текст этой статьи и рисунки, выполненные автором. «Охотнику в тайге не обойтись без надёжного топора, который должен быть по возможности универсальным, В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таёжный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его. Топору со сталью мягкой и слабо закалённой следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом. Прямое лезвие топора необходимо из­менить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800—1000 г, длина топорища — 40—60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разметить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол по­садки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса­женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 (вероятно, эпоксидка подойдёт лучше, хотя, повторю, я не сторонник этого — Д.Ж.) и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом. Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережёт топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостой­кой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьёзной переточки». Начиная работать с топором, следует усвоить с самого начала два, на первый взгляд противоречащих друг другу правила. Во-первых, топор должен быть наточен до остроты хорошего охотничьего ножа, потому что работать тупым топором, всё равно что бриться старым лезвием. Во-вторых, всегда помните, что по-настоящему острый топор — это, образно говоря, то же самое, что заряженное ружьё с взведёнными курками и снятое с предохранителя. Ни в коем случае не давайте топор детям, хотя, как это ни парадоксально звучит, приучать их к таким вещам лучше всего именно с детства. Только делать это надо умеючи. После работы на лезвие топора надевайте чехольчик. Сделать его вам помогут ваша фантазия и уменье — толстая кожа, берёста, да и простая деревяшка пойдут в дело. Соблюдайте правила собственной безопасности: — проверьте прежде всего, прочно ли насажен топор на топорище; — работая около поваленного дерева, становитесь рядом с ним так, чтобы ствол ни в коем случае не был между ногами; — обрубая ветки, идите от комля к вершине и в том же направлении срубайте ветки; — прежде чем замахнуться, убедитесь, что замаху ничего не мешает, а то спружинившая, например, ветка, за которую зацепился топор, может отбросить его совсем не туда, куда надо; — перерубайте даже нетолстые сучья не поперёк, а немного наискось — так меньше шансов получить отлетевшим куском в глаз; — когда колете дрова, расставляйте ноги пошире, укрепив чурку понадёжнее; — чтобы не портить лезвия и часто топор не точить, рубите ветки и колите дрова не прямо на земле, а на какой-нибудь чурке или бревне; — на привале никогда не втыкайте топор в ствол стоящего дерева и тем более не превращайте топорище в вешалку. Пораните и дерево и, не дай Бог, себя или товарища, если топор выпадет. Воткните его в пенёк или валежину, если так уж это необходимо. Раскалывая толстую чурку не колуном, а охотничьим небольшим или обыкновенным плотницким топором, легко засадить его так, что потом будешь мучиться, вытаскивая, да и топорище расшатаешь. Поэтому не надо стараться расколоть её сразу пополам, тем более, если она сырая. Постепенно обкалывайте её с краев, а в момент удара наклоняйте топор обухом к середине чурки, как показано на рисунке. Не пытайтесь расколоть чурку поперёк сука, даже небольшого — это безнадёжное дело. Если же видите, что большую сучковатую чурку не расколоть, а настоящего колуна у вас нет, сделайте это с помощью клиньев. Вытесать пару-другую клиньев из твёрдого, желательно, дерева нетрудно. Забивать их надо тоже с умом. Сначала несильными ударами топора наметьте места, куда будут забиты клинья, то есть линию раскола. Потом легонько забейте в неё клинья один против другого поближе к краям чурки. Продолжайте забивать их, только не обухом топора, а специально вытесанной колотушкой. Вообще, чтобы топор вам дольше служил, не используйте его как кувалду. Максимум, что можно им делать, кроме основных, конечно, действий, забивать гвозди, хотя и для этого есть молоток. Одним словом, берегитесь топора и берегите топор — с привычным инструментом и дело спорится. Пила необходима, понятно, только для дальних и многодневных выходов в тайгу. Лучший вариант — небольшая и неширокая длинная поперечная пила. У неё обязательно должно быть небольшое «пузо» в сторону зубьев — такой пилить легче, чем прямой. Рукоятки делают обязательно деревянные и достаточно высокие. Привязав к ним палку, можно пилить такой пилой одному, без напарника. Советуют укоротить пилу до 80 см и заузить до 8. Надо только сохранить «пузо». Хороша так называемая «стахановка». Это лучковая пила с удлинённым полотном и разнозубая. Зубья у неё разной формы — одни, обычные, треугольные, режут древесину, а другие («ласточкин хвост») выбрасывают опилки. Однако для такой пилы нужен хороший станок, который занимает немало места в поклаже, да ещё возня со сборкой. Некоторые советуют делать станок для «стахановки» на месте, в лесу, согнув в лучок черёмуховую палку и пропилив в ней щели для крепления полотна. Ну, во-первых, это долго, а, во-вторых, полотно должно быть выставлено очень точно, без изгиба и скручивания. С черёмуховым самодельным лучком этого никогда не добьёшься, пилу будет вести вкривь и вкось. Не работа будет, а мученье. Так что обыкновенная «поперечка», хорошо разведённая и заточенная, никогда не подведёт. Дальневосточные ученые-тигрятники П.Г.Ошмарин и Д.Г.Пикунов в своей книге «Следы в природе» (М., «Наука», 1990) рекомендуют для таёжных походов пилу-тесак, которую можно сделать из обыкновенной поперечной пилы. «Пила должна быть облегчена удалением верхнего, незубчатого края... Край пилы, противоположный зубчатому, затачивается как сабля. К пиле приделываются две ручки, одна из которых, образующая прямой угол с заострённым краем пилы, служит при работе этим инструментом как пилой, а другая, приделанная по длине пилы, служит при использовании в качестве тесака, когда нужно расчистить место для стоянки, тропу, и т.п. Пила не заменяет топор, а лишь дополняет его при походе вдвоём». Ещё один инструмент я рекомендовал бы иметь даже на недолгих выходах в лес. Это пила-струна. Она практически ничего не весит, свёрнутая в кольцо укладывается в нагрудном кармане, а перепиливает в умелых руках бревёшко в 10-12 см толщиной. Пользоваться такой пилой лучше в одиночку. Она требует постоянного натяга, иначе, перехлестнувшись, может сломаться. Спилить сук на стоящем деревце этой пилой нетрудно, а вот что-либо, лежащее на земле сложнее, потому что струну иногда зажимает. В этом случае действовать надо так. Положите один конец брёвнышка, которое собираетесь перепилить, на возвышение, чтобы под ним образовался просвет, пропустите в него пилу-струну и, придавив брёвнышко ногой, пилите как бы снизу вверх. Так пилу никогда не зажмёт в пропиле. Немного о костровой посуде. На костре мы варим, жарим и чай кипятим. Для каждого действия должен быть свой инструмент. Кипятить воду для чая в котелке после супа — настоящее преступление. Убедился, что варить суп, уху лучше всего в котелке, дно которого не плоское, а скруглено, как у казана — и закипает быстрее и мыть легче. Для жаренья рыбы мы на Печоре делали специальные прямоугольные сковородки из двухмиллиметровой стали. Сгибали сторонки в тисках, сваривали углы, просверливали по углам дырки для проволочных ручек, и получалась прекрасная походная сковородка. Длина и ширина произвольные, но такие, чтобы хороший хариус улёгся целиком. Жарить можно и на подвеске и прямо на углях, не опасаясь обжечь руки. Кстати, чтобы этого не случилось, сделайте вспомогательное приспособление — вбейте в землю рядом с костром дополнительную рогульку. Отведя в сторону поперечину и положив её на эту рогульку, можете спокойно снять котелок или помешать в нем варево. Чай кипятить лучше всего, конечно, в чайнике. В котелок, даже закрытый, почему-то набивается всякий мусор, угольки и пепел. Да и разливать чай по кружкам удобнее из чайника. Возвращаясь к ночлежным таёжным делам, хочу сказать ещё вот что: мороз морозу — рознь. Например, одна и та же температура в минус тридцать воспринимается человеком по-разному в зависимости от того места, от того географического района, где он живет. Если такой мороз для жителя средней полосы Европейской части России — это уже очень сильный мороз, то в Иркутске на него никто и не обратит внимания. Всё дело тут даже не в привычке. Влажность воздуха — вот фактор, который меняет наше отношение к морозу. Чем выше влажность, тем труднее переносится мороз. И ещё одно — ветер. Вот это действительно опасная штука в мороз. Мне пришлось однажды попасть в сильнейший алтайский степной буран. Мороз был не очень силён, градусов, думаю, 12-15°. Однако, за пять часов пути (столько времени мне понадобилось, чтобы пройти восьмикилометровое расстояние между двумя сёлами), я отморозил всю правую половину тела, потому что ветер дул именно с этой стороны и немного спереди. Как я тогда не замёрз, одному Богу известно. Даже если ветер дует с небольшой силой, то в действительности мороз значительно больше того, что показывает термометр. Особенно сильно это ощущается при езде на снегоходе. Если он идёт 35-40 км в час (10-12 м/сек), то скорость встречного ветра будет соответственно такой же. Это при полном безветрии. Вот и делайте вывод. А табличку я скачал из Сети. Не уверен насколько она правильна, но, думаю, что примерно все цифры в ней соответствуют действительности. При ночёвке в лесу даже небольшой морозный ветерок не даст вам уснуть. Поэтому выбору места для ночлега и устройству укрытия надо уделить самое серьёзное внимание. В заключение ещё раз напомню о самых простых мерах безопасности. Ночуя у костра, лучше всего снимать куртку, укрываясь ею как одеялом, а рукава куртки надо вывернуть внутрь, чтобы сквозь них не задувал морозный ветерок. Даже обувь можно снять и спать в шерстяных носках. Обутая нога хуже чувствует охлаждение. Где бы вы ни жгли костёр, если это не зимой происходит, уходя с этого места, тщательно залейте кострище, убедитесь, что там не осталось ни одной искорки. Внимательно следите за костром всё время, пока он горит. От порыва ветра пламя может совершенно неожиданно перекинуться на сухую траву или валежник, а тут уж недалеко и до лесного пожара. Особо следует сказать о кострах на торфяниках. В таких местах вообще разводить костры запрещено. Это слишком опасно. Даже зимой, когда, казалось бы, пожара и быть не может, подсохший от костра торф загорается совершенно незаметно.И последнее. Всякий раз, разводя костёр в лесу, собирая дрова, вырубая палки для палатки и таганка, старайтесь причинить минимальный ущерб лесу. На дрова — только усохшие деревья. Колья для таганка — только из таких, которые рано или поздно всё равно засохнут. Да и разводить костёр желательно на старом кострище. Не стоит оставлять в лесу новое горелое пятно, да ещё окопанное противопожарной канавкой, когда можно воспользоваться старым. Дмитрий Житинёв

Раненый медведь нападает на человека в четырех ситуациях: сразу же после выстрела; при поиске медведя, залегшего в чащобе; при подходе к тяжелораненому зверю, похожему на мертвого; во время преследования медведя, который еще имеет силы уходить от людей. Реже всего горестные истории приключаются в первом случае, чаще — в последующих. Обреченным зверям терять нечего — нападает чуть ли не каждый из них. После выстрела раненый медведь в большинстве случаев убегает, но часть зверей (примерно 4%) в этой ситуации бросается на охотника. Известен факт, когда медведь кинулся даже в реку, чтобы достать человека, стрелявшего в него с лодки. Более часто бросается на человека медведица, имеющая медвежат, особенно если она ранена в скором времени после выхода из берлоги, то есть весной. Поразительна скорость, с которой раненый (и не раненый) медведь подбегает к человеку. В условиях гор это случается раньше, чем угаснет эхо выстрела. Никакое ранение, кроме тех, когда бывает поражен головной мозг или позвоночник, не может помешать медведю броситься на стрелявшего. Огромной силы медведя сразу после смертельного ранения хватает зачастую, чтобы убить или изломать стрелявшего человека, а то и нескольких. В пересеченной местности легко раненный медведь после выстрела обычно бросается не в гору, как обычно, а под гору, и это нужно учитывать: зверь может наскочить на человека, походя ударить или просто смести, придавить тушей. Бросается зверь вниз лишь сразу после ранения, в дальнейшем же может изменить направление пути, направиться к человеку, порой не к тому, который стрелял по нему. В равнинной местности медведь после выстрела большей частью разворачивается и бежит по своему следу обратно, поэтому крайне опасно стрелять в зверя, стоя на его следах. Медведь, раненный на опушке или в поле, почти всегда кидается в лес. Поднятый с берлоги и затем раненный медведь часто бросается на все, что выделяется на белом фоне снега, обрушивается на человека в темной одежде, стоящего в стороне от его пути, но зачастую пробегает в двух-трех метрах, не реагируя на неподвижного стрелка в белой одежде. Замечено, что медведь, раненный на дальном расстоянии, лучше рассмотрит стрелка и скорее бросится на него, чем на охот-Хранение продуктов питания на иика> стрелявшего по нему лабазе спасает их от разграбления чуть ЛИ не В упор. Нужно помнить, что в одной берлоге может быть не один медведь. Бывали случаи, когда охотник, убив медведя, принимался свежевать его, а неожиданно вышедший из берлоги второй зверь убивал охотника. Иногда в берлоге оказывается и 3-4 медведя — как правило, это медведица со своими потомками. Подходя к упавшему после выстрела зверю, нужно быть предельно осторожным. Весьма часто «мертвый» зверь оживает и расправляется с подошедшим человеком. Признаками наличия жизни в поверженном наземь медведе служат напряженность позы, прижатые к голове уши и вздыбленная на загривке шерсть, однако последний признак не очень надежен. Если медведь ползет, а у вас в руках многозарядное оружие, то стреляйте, не мешкая, еще раз, пока зверь проявляет хотя бы малейшие признаки жизни. Известно немало фактов, когда медведь, казавшийся мертвым, «оживал» и калечил охотников. Если вы вооружены двустволкой, то следует, не спуская глаз с поверженного зверя, сначала вновь зарядить пустующий ствол и только потом добивать медведя, целясь в голову. Преследовать убежавшего раненого медведя чрезвычайно опасно, и этого нельзя делать в темное время, без собаки и вооруженного, надежного напарника. Если ваш товарищ начал разбираться в теряющихся следах, то вы должны быть в это время предельно внимательны. Следуя за медведем, нужно стараться, чтобы непросматриваемые места были только впереди вас, чтобы их не было сзади и по бокам. Особенно опасно перебираться через упавшее дерево или иное препятствие. Именно в этот момент зверю выгодно броситься на вас, что нередко и происходит. Если охотник стрелял по медведю и ранил его, но зверь скрылся, нужно принять меры для добора подранка, при неудаче — незамедлительно оповестить жителей ближайших деревень, сообщить в охоторганизации. Вред подкормки и приручения. Если медведь подошел к лагерной стоянке, человеческому жилью или другому месту частого пребывания людей и нашел тут какую-то пищу, то он всегда будет тяготеть к этому месту. Поэтому подкормка медведей-«мусорщиков» и подачки им недопустимы. Несмотря на безобидное вначале поведение, контакты с таким зверем рано или поздно обернутся несчастьем. Такой медведь теряет страх перед человеком и может напасть на него. Фотографируя медведя, не приближайтесь к нему — используйте телеобъективы и насадочные линзы. Если вы подкармливаете зверя, то рискуете не только сами, но и подвергаете опасности других людей. При случившемся несчастье моральная ответственность ляжет и на вас. Предотвратить появление медведей-побирушек значительно легче, чем отучить их от нахлебничества. Прикармливать у лагеря нельзя не только медведя, но и других зверей, так как корм, предназначенный им, может попасть медведю. Даже золу от сжигания пищевых отбросов рекомендуется закапывать поглубже в землю и не рядом с лагерем. Опасно долго (более 1,5 лет) держать медвежонка. Зверь, смолоду привыкший к людям, потерявший страх перед ними, легко может напасть на человека и даже стать впоследствии людоедом. С повзрослением портится характер, появляется злоба и нетерпимость — от них один шаг до посягательства на человеческую жизнь. Выпускать медвежонка, воспитанного в неволе, в тайгу не следует. Выросший на даровых харчах, зверь становится бездельником, неумехой. Не приспособленный для добывания корма в природе, медведь ищет его на свалках, выпрашивает подачки у туристов и других людей. Медведь-побирушка является потенциальным убийцей. Корытин С. Книга "Человек и медведь: Как вести себя при встрече с опасным хищником", Киров: Издательская фирма «Вятское слово», 1993 г.

В наши дни для охоты продается огромное количество самого разнообразного оборудования. Ввиду того, что часть охотников предпочитает держаться традиций лова и пользоваться теми средствами, что были в ходу у наших дедов и прадедов, а другие наоборот стремятся воспользоваться всеми существующими новинками, оборудование, предлагаемое сегодня, можно условно поделить на два типа. Поступают в продажу как традиционные образцы, так и новейшие. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть ассортимент манков, поступающих сегодня в продажу. Увидеть их можно в лавках и магазинах для охотников, и даже в сети интернет, на специальных торговых сайтах. Манки- это отличный подарок охотнику гусятнику. Практически повсеместно продавцы стараются представить оба варианта оборудования, чтобы каждый человек мог подобрать то, что ему более по душе – кроме специализированных магазинов и сайтов, где продается именно техническое оснащение, созданное недавно, или народные поделки, либо даже заводские изделия, выполненные традиционным образом. Спорить о том, какое оборудование для охоты лучше, можно бесконечно. Здесь уж – кто к чему привык. Однако пробовать постепенно современные средства все же стоит. Ведь их изобретают, продают и покупают совершенно не напрасно – если говорить о манках, то, к примеру, электронный манок егерь 5 оказывается куда эффективнее любых свистулек. Можно смотреть видео охоты на гусей бесконечно и сравнивать результаты эксплуатации разных типов оборудования, но все же гораздо проще и разумнее будет использовать разные типы приборов и устройств на практике, чтобы сравнить их действие. Такая идея не окажется разорительной – устройства стоят недорого, а при желании можно купить универсальный вариант, рассчитанный на огромный перечень промысловых видов, чтобы потом ничего не докупать и не тратить деньги понапрасну. Если есть желание проверить – нужно покупать и пробовать, поскольку еще никто из любителей лова не жаловался на работу современного оборудования данного типа. Эксплуатация устройств стоит того, и жалеть не приходится. Кроме того, использование специального оборудования не просто увеличивает шансы и дает возможность получить больше трофеев, но и увеличивает скорость охоты, позволяя достигнуть необходимых результатов в самый короткий период времени. Именно эти плюсы и радуют столь большое количество любителей современной охоты.

Самовар представляет собой два металлических сосуда (хорошо, если они будут сделаны из нержавеющей стали), вставленных друг в друга и конструктивно неподвижно соединенных между собой (рис. 1, 2 и 3). В нижней части самовар имеет топочную дверцу-поддон для укладки таблеток сухого спирта, в наружном корпусе-кожухе есть вверху и внизу ряд отверстий, служащих для допуска воздуха, необходимого для горения сухого спирта и протока горячих газов, обогревающих внутренний сосуд с водой. Самовар сверху закрывают крышкой и к корпусу приделывают подвеску из цепочки с крючком или проволочную ручку. Корпус-кожух следует обернуть асбестовым полотном или обмотать асбестовой нитью, можно обернуть асбестовым картоном, закрепив его проволокой. Возможно использовать и другой какой-нибудь негорючий изолятор, если он есть под руками. Емкость самовара - 0,5 и 1 литр. При емкости в 0,5 литра вода закипает через 7 - 8 минут от сгорания четырех таблеток сухого спирта. При кипячении одного литра расходуется 8 - 9 таблеток. Следует отметить, что литровый самовар удобней, так как в нем можно не только кипятить воду, но и сварить кашу, картофель, чирка. Этим походным самоваром в пользуюсь уже много лет. Конструкцию моего самовара переняли многие местные охотники, они им очень довольны. Таблетки сухого спирта есть во всех хозяйственных магазинах, их легко приобрести, весят они немного и не будут обременять охотника в походе. Я думаю, что моим самоваром заинтересуются не только охотники и рыболовы, но и туристы и все те, кто часто проводят свой отдых в природе. Внешний вид самовара показан на рисунках 2 и 3, а его конструктивное устройство подробно представлено на рисунке 1. Рис.1. Рис.2. Рис.3. В. КРАВЧЕНКО охотник-любитель г. Омск. Журнал "Охота и охотничье хозяйство" №7, 1971 г.

Как бы ни исхитрялись современные северные путешественники, ночуя в особых утеплённых палатках, залезая в спальные мешки из гагачьего пуха или из суперсовременных утепляющих материалов, тепло они могут получить только от самих себя, от своего организма, от того количества калорий, которое организм усвоил из пищи взамен потраченных на трудном переходе. Недаром для покорителей Северного полюса или Антарктиды составляются специальные сверхкалорийные рационы. Конечно, можно обогреться и около какого-нибудь портативного инфракрасного излучателя. Однако даже самый экономичный всё равно будет «съедать» кислород в палатке, а недостаток кислорода для уставшего организма чреват серьезными последствиями, тем более в условиях высоких широт, мороза и ветра. По правде говоря, я даже сегодня не вижу альтернативы костру, тому живому огню, который обогревал в лютые зимы ещё нашего далёкого предка. Во-первых, человек при этом не расходует свою энергию на согревание тела, а только получает её. Во-вторых, попробуйте зимой, на морозе высушить отпотевшее нижнее бельё даже в самой совершенной палатке - ничего не выйдет. Сушить его придётся на своём теле, расходуя собственное тепло. У костра, даже в самый сильный мороз, вы это сделаете за 10-15 минут и будете спать в сухой одежде, вдыхая свежий морозный зимний воздух. Конечно, всё вышесказанное относится только к лесной зоне, где и можно раздобыть дрова для костра. Как же быстро и экономно соорудить костёр? Начну с того, что каждый уважающий себя охотник, независимо от того, курит он или не курит, должен иметь в кармане спички, надёжно упакованные и запаянные в полиэтилен. Немного спичек вместе с тёркой спрячьте в пластмассовый стаканчик из-под валидола (позаимствуйте у того, кто страдает сердцем). Крышечку, чтобы случаем не отскочила, укрепите кусочком лейкопластыря. Неплохо иметь специальные «охотничьи» спички. Они горят долго, словно «бенгальский огонь», и помогут охотнику без особых усилий разжечь костёр и в дождь, и в мороз, и даже при очень сильном ветре. Если всё это хранится в надёжно застёгнутом кармашке да поближе к телу, то вам, поверьте, не страшно даже купание в осенней или зимней реке. Были бы дрова на берегу. Далее - растопка, «разжига», как говорят таёжники. Не стоит особенно напрягаться, настругивая мелких щепочек в виде ёлочки на сухой палочке. Это долгое занятие, а разведение костра порой требует очень быстрых действий. На собственном опыте убедился, что наилучшей растопкой в любое время года и в любую погоду для меня были щепки от старого смолистого соснового пня. Лучшие из них - на старых гарях. Кстати, из этих сосновых пней, наколотых на мелкие полешки, гонят смолу для осмаливания деревянных лодок. Если есть возможность, стоит заготовить достаточное количество смолевых щепок про запас. Почти так же хороша для разведения костра берёста. Лучше, если она снята со стоящего или недавно срубленного дерева, например, на лесосеке, и высушена. Её тоже невредно иметь с запасом. Берёста с упавшей или сгнившей берёзы, конечно, сгодится, но загорается она гораздо хуже. Всегда сухая растопка найдётся в глубине кроны какого-нибудь большого хвойного дерева, около самого ствола. Обычно это ель или кедр. Там даже в дождь есть сухие тонкие веточки, к тому же и довольно смолистые. Трудно, повторю, разжигать костёр в сильный мороз. Щепки загораются медленно, потому что настыли так, что требуется определённое время, чтоб им нагреться. Даже спичка иногда не может разгореться, если коробок держать в наружном кармане, а не около тела. Вот тут-то и пригодится растопка из горелого соснового пня. Смольё загорается мгновенно в любой мороз. Кстати, никогда не раздувайте занявшееся пламя ртом, своим собственным дыханием. Лучше для этого использовать кусок берёсты, картонку или любой плоский предмет, крышку от чайника или кастрюли, помахивая ею около земли перед угольями. Дневной костер на глубоком снегу Дневной костёр вы сделаете для того, чтобы, например, в середине дневного перехода вскипятить ч ай, приготовить еду. Это небольшой костерок, который можно соорудить в течение четверти часа. Если снег не очень глубок, разгребите его до земли, иначе он будет таять от жара, костёр уйдет в него и будет тлеть, а не гореть. Однако в северной тайге, где снега в метр, а то и более, пока докопаешься до земли, чая уже и не захочется. Поэтому надо утоптать лыжами площадку длиной в лыжу, а шириной примерно в метр. Срубите по соседству несколько нетолстых осин или каких-нибудь других лиственных деревцев, порубите их на жердочки длиной метра по полтора и уложите их плотно одна к другой, чтобы получился настил, площадка. На ней разведите костерок, а над ним на длинном наклонном шестике, воткнутом в сугроб, подвесьте чайник или котелок и наслаждайтесь жизнью. Теперь костёр в снег не уйдёт, а чтобы вам было совсем уж хорошо, положите лыжи кверху камусом (если это камусные лыжи) рядышком как скамеечку. Для ног сделайте канавку в снегу и спрячьте туда ноги, иначе снег на обуви будет таять, и она намокнет. Ночлежный костёр - это костёр на всю ночь. От того, как он устроен, зависит ваш отдых во время долгой зимней ночи с кружечкой таёжного чая. Когда пишут или рассказывают о ночлежных кострах, то начинают обычно с нодьи, костра уральских охотников, хотя она для своего приготовления требует наибольшего количества времени. В Сибири этот костёр не пользуется особой популярностью. Там больше в ходу сибирский таёжный костер, а в Горном Алтае другой, который я назвал алтайским. О нём и пойдёт речь. Алтайский ночлежный костер Первый раз я ночевал в зимней тайге без избушки в начале 1959 года, будучи научным сотрудником Алтайского заповедника. Две недели мы обследовали зимние стоянки маралов в долине реки Камги. Снег в этих местах был очень глубок - местами до полутора метров и даже больше. Еженощно мы спали у костра, большого алтайского костра - только так я могу его назвать. Чтобы нормально переночевать в зимней тайге, готовиться к этому надо загодя. Мы взяли с собой два топора — большой и маленький, а наш проводник, наблюдатель заповедника алтаец-тубалар Андрей Туймешев упаковал в какую-то мешковинку небольшую поперечную пилу. Свернув в полукольцо, он приторочил её поверх рюкзака. Потом я понял, что пила для устройства зимнего ночлежного костра инструмент незаменимый. С её помощью мы всего за полчаса готовили необходимое количество дров на всю ночь. Для того чтобы соорудить алтайский костёр, надо свалить несколько сушин сантиметров 20 толщиной и распилить их на брёвнышки-сутунки необходимой длины. Нас было четверо, и с каждой стороны костра спало по двое, поэтому мы напилили четырёхметровых бревешек. Костёр раскладывать прямо на снегу, естественно, нельзя. Снег приходилось раскапывать до земли на всей площади будущего стана. Процесс этот довольно длительный, потому что ширина его была около трёх метров, а длина - четыре. Снег, который отбрасывают лыжей, словно лопатой, надо было уложить так, чтобы получилась стенка, которая служила бы заслоном от ночного ветра и отражателем тепла костра. В этот же вал снега втыкают наклонно небольшие жерди, на них кладут поперечины, а потом уж лапник, чтобы получилась крыша. С противоположной стороны делают такую же. Крыши эти не смыкаются в середине. Огонь и дым костра уходят в промежуток между ними. Себе под бока мы нарубили пихтового лапника, пахнущего хвоей и смолой, словно бальзамом. Сверху завалили его сеном, натаскав из сеноставочьих запасов под пихтами и кедрами. Когда я сказал, что нехорошо, мол, грабить зверушек, Андрей мне ответил: «Ты, парень, не бойся. Марал придёт, хуже нас их обокрадёт. Мы уйдём, сыгырган (сеноставка по-алтайски) всё равно свой сено будет кушать. Зато спать мягко будет. Всегда так делаем». Кстати сказать, сибирские охотники, когда ночуют у костра, иногда подкладывают под себя кабарожью шкурку. Она совершенно не пропускает холода - волос толст и плотен. Сегодня её вполне может заменить пенополиуретановый коврик, который свёрнутым в рулончик таскают с собой туристы. При всём моем отрицательном отношении к синтетике не могу не похвалить этот коврик - на нём действительно можно спать на снегу, не рискуя заработать радикулита или чего похуже. Конечно, каждую ночь сооружать новый стан трудно. На это уходит никак не менее двух часов (нас четверо, напом инаю, было!), и всё надо делать посветлу. Единственной заботой после того, как стан сооружён - заготовка дров, чем мы и занимались по утрам на случай, если припозднимся с маршрута. Сам костёр примитивен. Два бревна лежат рядом на земле, вплотную друг к другу, а третье - на них сверху, вдоль, конечно. Костёр горит открытым пламенем и очень жарок. Когда он немного прогорит и пламя поутихнет, начинает шаять (жарко тлеть) так же, как нодья, но жара даёт значительно больше. На его устройство уходит минимум времени - кинул три бревна друг на друга, поджёг их и грейся, вари еду, суши одежду и носки. Правда, топлива он требует поболее нодьи. За ночь его приходится «подкармливать». Мне этот костёр нравится гораздо больше нодьи хотя бы потому, что около него почти всегда светло. Нодья же совершенно не освещает место ночлега, усиливая мрачность ночи. Для ночлежного костра годится любое сухое дерево, которое, как я уже говорил, не стреляет искрами. Больше всего искр даёт пихта. Дмитрий Житенёв Рисунки автора Журнал "Охота и охотничье хозяйство" №1, 2008 г.